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" MADE IN THE MOON" hecho en la Luna.

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“MADE IN THE MOON”
cocina de vanguardia española

Es el nombre de la temporada 2013, de nuestra filosofía, de nuestro discurso, pasión y realidad.
Como sabes, cada año el menú que referencia las creaciones de la temporada y, al fin y al cabo, la propuesta global del restaurante, recibe un nombre, el que considero adecuado. Este nombre lo encuentro en un ejercicio de análisis, reflexión y búsqueda, que viene a reflejar mí momento personal y profesional. En algunos casos solo profesional, en otros solo personal, y casi siempre la unión de ambos, que en la mayor parte de las veces es lo mismo.
Made in the Moon. Este es el nombre elegido. Hecho en la Luna.
Me fascina la Luna. ¿Sabes que soy sintoísta? No como religión sino como adoración a la naturaleza. La luna como astro, me atrae por su capacidad de influenciar a la tierra sin estar en ella. “Solo observándola”, influye directamente, no solo en el ser humano, sino también en el planeta tierra.
La luna me inspira, me guía y me hace construir y vivir un mundo de ilusiones y referencias intimistas, espirituales y humanas.
 

Nosotros creemos en el conocimiento, la tradición, la innovación, el diseño, la investigación, y si el mundo vive un periodo oscuro, nosotros vamos a iluminarlo. Desde hace cuatro empezó este periodo de oscuridad, nosotros llevamos tres construyendo este nuevo discurso, este nuevo lenguaje, esta nueva manera de crecer y de comunicarnos… Creo que es una vía que solo hoy hacemos nosotros en el mundo. Es una decisión valiente perseguir lo que creemos. Hacemos lo que nos pide el cuerpo y la cabeza. La luna, nos avala, nos hace soñar y perseguir proyectos y creencias no habituales. Pero aquí las personas viven experiencias únicas y son felices.
“Estamos en la Luna”
Estamos en la Luna. Lo materializamos en ese estado. Somos una ilusión. Un deseo.
MADE IN THE MOON, refleja como un grupo de jóvenes, libres, radicales, gamberros, ilusos, soñadores son capaces, desde las bases del oficio, el conocimiento, cultura, respeto, ética, el esfuerzo, el trabajo en equipo, crean un nuevo mundo.

www.quiquedacosta.es


CONCURSO:

Mari Carmen.
Ganadora del Concurso por proximidad al titulo.
Ella dijo "EN LA LUNA".
Nadie ha acertado al 100% el titulo, pero nuestra intención es que se haga efectiva la comida que se ponia en juego.  El Notario ha creido por sentido de la frase y por palabras acertadas que este es el ganador. Mari Carmen recibirá un correo del notario notificándola como ganadora del concurso.

En breve pasaremos una relación de todos los nombres que nos habeis enviados.
Por lo tanto, Marí Carmen, Felicidades. Estamos en contacto para esperarte en QDR2013



momento de abrir el sobre.
J.Maria Gozalez Arroyo. Notario muestra el contenido del sobre.
"MADE IN DE MOON" sobre una pila de emails.
recuento de todos los emails recibidos

Gracias a todos por vuestra participación.
No será el unico concurso que hagamos esta temporada. Estar atentos a este blog, y nuestras redes sociales.

Quique Dacosta.
www.quiquedacosta.es









Quique Dacosta, por Juan Luis Forcada. 23 de Marzo 2013.

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"Quique Dacosta Restaurante, un tres estrellas de libro mar"
by Juan Luis Forcada

http://ignoranciagastronomica.wordpress.com/2013/03/23/quique-dacosta-restaurante-un-tres-estrellas-de-libro/

Es más que probable que Quique Dacosta sea perfectamente consciente de la esencial transformación que su propuesta culinaria ha sufrido. Y es seguro que hay una intención decidida para que dicha transformación haya tenido lugar; sin embargo, no deja de maravillarme que un cocinero que hace pocos años se caracterizaba por un acusado gusto estético y por cierto barroquismo en la composición de sus platos haya devenido en un buscador del núcleo gustativo de cada producto, en un indagador  de su esencia última. Dacosta, sin perder un prodigioso dominio de lo escénico, ha logrado eliminar aditamentos superfluos cuya presencia no esté encaminada a dotar de protagonismo al producto principal.

La sensación que el comensal tiene cuando termina su deslumbrante menú (bautizado como Made In The Moon) es que Dacosta tiene las cosas muy claras: La sucesión de casi medio centenar de estímulos gustativos es el medio del que se sirve el cocinero para transmitir su compromiso con la materia prima y su orgullo por cocinar en Denia. La identificación con su entorno geográfico más inmediato dota de una autenticidad inusitada a su cocina.

Dacosta, con un menú de medio centenar de pases divididos en seis actos, ofrece un viaje gastronómico inédito y, al tiempo, perfectamente reconocible. Su gusto por el juego visual, por el momentáneo engaño, convierte lo desconocido en familiar (su interpretación del cocktail Bloody Mary o sus sticks de queso) y lo aparentemente conocido, en sorpresa gustativa (rosa de bienvenida, cocochas de jamón al pil-pil, el turrón almendros, las piedras de parmesano o el nido de golondrina)

Tal es el afán del cocinero por mostrar todo lo que un producto puede ofrecer, que Dacosta necesita brindarnos, dentro del Made In The Moon, un micro menú en torno al pichón. Siete platillos que plasman toda la delicadeza y también la fuerza del ave. Uno de ellos, el arroz de pichón, remolacha y avellanas, justifica por sí solo la visita al restaurante. En esta línea, destaca la gamba de Denia (desnuda, simple, impecable) y la interpretación que el chef hace de ella: un delicado té de acelgas cubierto por una potente americana texturizada de la cabeza del crustáceo. Espectacular. Excelente asimismo es el Tarthai de navajas, platillo en el que el molusco despega gustativamente sobre un caldo de ave con toques Thai.

Dacosta se siente feliz en su entorno más inmediato. La utilización de productos como la anguila, propuesta sencillamente perfecta, o el profundo homenaje a Valencia en la parte dulce del menú, ratifican su orgullo por lo cercano. Ya desde 2011 el cocinero afirmaba que más de un noventa por ciento de su despensa estaba a 60 kilómetros a la redonda.

 La depuradísima técnica con que afronta todas sus creaciones permite a Dacosta ofrecernos prodigios como la ostra con rocío, absolutamente majestuosa o su arroz de bacalao, plato que esconde sorpresas gustativas que viran desde lo ahumado a lo cítrico. Un plato asombroso.

Platos que en su enunciado inducen a pensar en propuestas pesadas o excesivas se tornan, desde su innegable potencia, en guiños a una cocina más racial. En este sentido destacan la papada pimentón o la bomba ibérica, buñuelo que encierra un increíble plato de carne líquida.

El restaurante de Quique Dacosta, como espacio físico, propone al comensal tres escenarios distintos en los que se desarrollan los actos que componen su menú (terraza, sala, salón). Lugares en los que el comensal se ha de dejar llevar en este largo viaje gastronómico, conducido por el impecable savoir faire de Didier Fertilati, quien comanda un servicio excelente.

En definitiva, Dacosta ha provocado una transformación esencial de su cocina en un plazo de tiempo insospechadamente corto. 2011 fue un año clave en su devenir culinario porque marcaba ya con claridad el camino que quería seguir el cocinero. En 2013, el chef mantiene firme el rumbo y profundiza en las características fundamentales de su cocina: creatividad al servicio del encuentro del núcleo gustativo del producto, absoluto dominio de lo escénico e identificación ideológica con su entorno geográfico más próximo. Dacosta ha logrado, por todo ello, dotar a su obra de un sello propio, genuino y diferenciador. En Denia hay un cocinero muy grande. Disfrútenlo.



www.quiquedacosta.es

9,75/10. Critica de RAFAEL GARCIA SANTOS. 27 de Marzo 2013

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9,75/10 .
Quique Dacosta Restaurante
Quique Dacosta
País: España
Localidad: 03700 Dénia (Alicante)
Dirección: Las Marinas, km. 3, con Rascassa, 1 (Urb. El Poblet)
(+34) 965784179
Cierra: Lunes y Martes, excepto en verano. Para ver cierre: www.quiquedacosta.es
Precio: 180/220 € €
Precio menú degustación: 135/165 €
 http://www.lomejordelagastronomia.com/restaurantes/quique-dacosta-restaurante
 

  • Pétalos de Rosa
  CHAMPÁN, CHAMPÁN y CHAMPÁN ….descorchemos, por favor,OTRA BOTELLA DE CHAMPÁN. ¡Hay Motivo!, que diria mi querido y admirado Gran Whoming. Y tanto ¡Hay Motivo!
Haber si conseguimos explicamos:  en nuestra última comida en Quique Dacosta Restaurante hemos sentidos las emociones y la grandiosidad de las mejores cenas en El Bulli; ni más,  ni menos.
A la altura de los Roca - Joan, Jordi y Pitu- y de Rene Repzepi; ni mejor, ni peor, distinto. Probablemente sea el número uno en genialidad y belleza. Seguramente le falta un estilo tan difinido como tiene Rene y el empaque que atesoran los platos de los Roca, más “principales”. La estructura del menú, unas cuarenta creaciones, a imagen y semejanza de Adrià, condiciona de alguna manera que no haya espacio para construcciones contundentes, que Quique sabe hacer, antaño las hizo, pero que en este momento no las ha plasmado. No estaria de más concluir con un tiempo para la carnaza: foie-foie, atún-atún, cordero-cordero.
  • Piedras de Parmesano
  • Helado Caliente
  •  
  • La cocina sigue la senda del año anterior, si bien con una inspiración creciente y hasta inimaginable. Verlo para creerlo. Asume el legado de las vanguardias del siglo XXI, de unos y otros autores, proyectandolo con identidad propia y una creatividad reflexiva inenarrable. Ni una excentricidad. Madurez plena. GENIAL, GENIAL, GENIAL...
    Infinitos platos en un derroche de esfuerzo, imaginación, compromiso, técnicas, escenificación, servicio…un despliegue exacerbado de pasión y ARTE. Un arte inspirado en filosofías diversas que sobresale por el enfoque del autor.  Siempre prevalece el talento de Quique Dacosta, que impera por encima de las referencias. Pueden partir de una receta histórica, de un producto local, de una técnica de este o aquel cocinero, un trapandojo…,sea lo que sea, la composición lleva su rúbrica., la de un personaje que recita poesías culinarias. No se puede sentir tanto lo que se hace ni llegar tan lejos en las consecuciones. ARTE.
  • Tomates Encurtidos
  • Cañailla Sobre Algas con Jugo de Carne.
  •  Tan solo se ofrecen dos menús: uno  que lleva por título “Universo Local”, con las fórmulas históricas del chef, y el estelar, con más de 40 servicios, “Made in the moom”. En este maremágnum gastronómico hay de todo y para todos los gustos.
    Sobreviven ¡Bravo! unos cuantos platos de la temporada anterior; seguramente los más exitosos. Valgan como testimonio tres. Las cañaillas sobre algas con caldo de carne; impecables en su esencialidad y pureza. Las falsas kokotxas, que han pasado de llamarse al pil pil al pig-pig, que tienen pinta de merluza, emulando a la papada y lengua y que siguen sabiendo a jamón-jamón. Y la intemporal gamba roja de Denia, cocida y servida en papel de celofán rojo, como si fuese una regalo al paladar, el mejor regalo del mediterráneo, que se acompaña, en otra vajilla, de un sibarítico bisque de gamba con aromas de té de bledas.
  • Hoja de Tabaco con Caballa
  •  El comienzo de la comida sumerge al comensal en un mundo de fantasia en verdad real. Una rosa como soporte, en cuyo cogollo y en medio de petalos naturales, aparecen otros del mismo color, rojos comestibles, que saben a manzana, impreganados de granadina y vinagre de frambuesas; pétalos de manzana, refrescantes y exquisitos, en forma de flor de bienvenida, que se ofrece junto a un cóctel, un gin tonic de manzana, para seguir con el despiste, que es el mejor brindis por la GASTRONOMÍA que se pueda hacer. GENIAL.
  • Moshi de Queso Azul con Alioli de Miel.
  •  El segundo servicio, sobre un tronco de madera, siete motivos en escultural composición que forma un todo diverso: raices de ceps, hoja Dubonnet, hoja seca de maíz, hoja de castaña, hoja crocante de hierbas encurtidas, hoja de manzana...infinitos sabores y texturas naturales y transformados magicamente. GENIAL.
  • Fajitas de Pesto.
  • Turrón de Rosas,Vinagre y Fresas.
  •  Quique ha hecho de la visualidad centro de su obra. En este caso sobre unas cuantas piedras, dos con idéntica fisonomia comestibles. Al hincarles el diente saben a una sibarítica crema de parmesano, ingrediente que tanto juego le ha dado a Dacosta , mientras que la costra, negra que la cobija, trasmite las sensaciones aromáticas y gustativas de trufa. GENIAL.
  • Turrón de Almendras Amargas
  • Chipirón de Caballa
Como GENIAL hemos de calificar la hoja de tabaco, crujiente y neta de sabor, con caballa, que sale a la vez que un perfecto moshi de queso azúl con alioli de miel. Como GENIAL son las fresitas: turrón de rosas, fresas y vinagre de frambuesas. Como GENIAL es el cristal de almendra amarga. Como GENIAL hay que calificar a la bomba iberica; esponjosidad y suculencia rebosantes. Como GENIALES son las fajotas de pesto; exultantes y fluidas. Y así se suceden creaciones y creaciones fascinantes que han llevado a Quique Dacosta a la cúspide mundial.

www.quiquedacosta.es
 http://www.lomejordelagastronomia.com/restaurantes/quique-dacosta-restaurante


9,5/10 Critica Jose Carlos Capel, en elPais. 29 de Marzo 2013.

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La utopía del helado caliente

QUIQUE DACOSTAofrece esta temporada 45 bocaditos en un derroche de sorpresa y técnica

  • Las últimas críticas gastronómicas de José Carlos Capel
José Carlos Capel. 29 MAR 2013
Comedor del restaurtante Quique Dacosta en Denia (Alicante). FOTO Peluti Pelat.
No hay que ser un experto en alta cocina para saber que Quique Dacosta lleva más de tres lustros desarrollando recetas, apuntando modas y esbozando tendencias. Si en la década de los noventa impregnó con soplos de modernidad el espíritu de la cocina valenciana, entre 2000 y 2009 se convertiría en un generador de técnicas y conceptos que se fueron sumando con todo merecimiento al efervescente movimiento de la vanguardia española. A esa segunda etapa pertenecen algunas de sus mejores aportaciones, incluido el empleo de vegetales en estado embrionario, los germinados y brotes, los bocados miméticos, los paisajes comestibles, sus investigaciones sobre el arroz o sobre el aloe vera y la stevia rebaudiana,además de las mineralizaciones y los vínculos entre recetas y arquitectura.

                                  Plato 'La otra luna de Valencia', que incluye arroz y sepia.

De semejante esfuerzo creativo queda el testimonio de sus libros, Más allá de los sabores (2001), Arroces contemporáneos (2005) y Quique Dacosta (2007). A partir de 2011, sin embargo, quien está considerado con todo merecimiento uno de los profesionales más brillantes de Europa daría a su trabajo un golpe de timón para entrar en una nueva etapa. “Mi cocina es ahora más esencial”, dice. “Y un 85% de los productos que utilizo es de mi entorno. Y les aplico técnicas actuales, algunas creadas en nuestras propias cocinas”. ¿A qué nivel se encuentra el restaurante Quique Dacosta? En una fase de madurez absoluta. La sala, que dirige el francés Didier Fertilatti, funciona con precisión desenfadada, y la bodega, a cargo del inconmensurable José Antonio Navarrete, abre las puertas a vinos soberbios, algunos rescatados del olvido. ¿Por qué lugares navega su cocina? Por senderos tan deslumbrantes como siempre, pero con unas propuestas más apacibles que nunca.
 
Puntuación: 9,5
Pan--
Café9
Bodega9,5
Aseos8,5
Ambiente9,5
Servicio9,5
Cocina9,5
Postres9,5 

Su extenuante menú de esta temporada, Made in the Moon (hecho en la Luna), lo componen sugerencias bellísimas y descomunalmente técnicas, aunque aparenten sencillez. En la medida que Dacosta sigue las pautas de El Bulli e incluye en su degustación 45 bocaditos jugando a placer con sorpresas, trampantojos y contrastes, se convierte en un clásico contemporáneo. Aquellos menús larguísimos de tiempos pautados que en su momento fueron punta de lanza hoy son solo modernidad avanzada. La situación de la vanguardia culinaria en España se presta a un amplio debate. Por supuesto, sin negar en este caso el talento y capacidad creativa de Dacosta. En la primera parte del menú (snacks), figuran un gin-tonic de manzana y una rosa de falsos pétalos comestibles. Sigue el surtido de hojas verdes, figuradas y reales, unos tomatitos encurtidos y las piedras miméticas de parmesano, trampantojo conocido. Bocados livianos de sensaciones sutiles. Luego llegan las tapas en versión Dacosta, lo mejor de este año. Es agradable el utópico helado caliente de patatas a la vainilla, delicioso el tiradito de corvina, magnífico el pesto que se degusta en plato, finísima la crêpe crujiente de fresas, y emocionantes el turrón de almendros y el cristal con flores de almendras amargas. Miniaturas repletas de sensaciones que prosiguen con la elegante empanadilla de sepia, el punzante tarthai de navajas, el taco mediterráneo, la coca de dacsa, la bomba ibérica y un largo etcétera.

Quique Dacosta

Las Marinas, kilómetro 3. Denia (Alicante). Teléfono: 965 78 41 79. Cierra: lunes y martes. Menú Made in the Moon, 165 euros por persona. Menú Universo local, 135. Entre 150 y 200 euros por persona

www.quiquedacosta.es

 http://elviajero.elpais.com/elviajero/2013/03/27/actualidad/1364398789_207124.html

Jose Carlos Capel es unos de los lideres de opinión gastronomica mas importantes del mundo. Hombre estudioso, reflexivo y trabajador.  Director del prestigioso Congreso Madrid Fusión, donde se muestran las creaciones gastronomicas más importantes del momento. escenario central donde se exponen y analiza las tendencias mundiales, desde Madrid. http://www.madridfusion.net/
Critico Gastronomico de elPaís y escritos de grandes libros de referencia gastronómica.
Tiene un blog muy interesante, donde podréis encontrar los hallazgos de este interesantísimo critico, estudioso y obrero de la gastronomía. 


Critica Pedro Garcia Mocholí. 22-03-13

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Las 'estrellas' de Quique Dacosta

comedor Quique Dacosta Restaurante, paratan solo 25 comensales

 

22.03.13


Durante las Fallas del 2003, recibí la visita de mi buen amigo y crítico gastronómico Rafa García Santos. Después del consabido recorrido fallero con Mascletá incluida, nos acercamos a tomar un pequeño aperitivo a la taberna Alkázar.
Situados en la barra, nos encontramos con José Rausell. Después de las preceptivas presentaciones, José, con tímida voz nos comentó: «Rafa, el otro día unos amigos fueron a El Poblet -en aquellos años se llamaba así-, y la cocina de Quique, no les convenció». Rafa, le contestó sin inmutarse, «cambia de amigos».
José y yo nos quedamos perplejos debido a la contundencia de la frase.
Yo nunca me hubiera atrevido a contestar con semejante crudeza -lo podría haber pensado-, incluso habría intentado disculpar al cocinero con las manidas frases: «es posible que el cocinero no tuviera el día.»
Pero Rafa, desde un principio vio el potencial que poseía Quique, y no dudó.
En el 2001 lo nombró cocinero del Año, en 'Lo Mejor de la Gastronomía', mucho antes que la Michelin de diera la primera estrella. Un premio que le volvió a otorgar a Quique en el 2005. También se adelantó a la Michelin en la segunda estrella.
Dacosta, desde que se hizo cargo de la cocina de El Poblet, siempre inició una línea creativa y vanguardista en su cocina y, pudiera que fuera su ya legendario cubalibre de foie, el inicio de estas intenciones. Poco a poco fue incrementado su involución con la cocina creativa, partiendo desde su visión personal, propia. Ella se basa en su depurada técnica, y en conocimiento exhausto del producto y de los ingredientes que componen su cocina, y sin los cuales, es difícil de desarrollar. Y a ellos unimos esa madurez que se reclama en otras situaciones, y que el cocinero también debe alcanzar.
Hemos seguido a Quique los últimos años y hemos visto su evolución permanente. Su cocina ganaba en intensidad y gracias a ello, cada nueva temporada nos sorprendía con una veintena de nuevas creaciones.
Nuevas creaciones donde se incrementaba el sabor, el gusto, y donde la estética estaba muy presente, y nacía lo que en alguna ocasión he comentado o denominado como la intelectualidad en la cocina de Quique.
Una intelectualidad que viene refrendada por una época que podríamos definir como arquitectónica y paisajista. Quién no se acuerda de la 'Ostra Guggenheim', del 'Bosque Animado', la 'Roca', el 'Iceberg' o 'La Bruma'. Quique buscaba sensaciones que nos recordara antiguos platos, pero trasladándonos a momentos actuales, en los que las sensaciones se acentuaban y la mayoría nos sorprendían. En marzo del 2011, Quique inició con el menú 'Sale el Sol', una nueva etapa, mucho más vanguardista y creativa que en épocas anteriores, e iniciaba la nueva andadura del restaurante, pues cambió el nombre de El Poblet por el de Quique Dacosta.
En el 2012, Quique siguió manteniendo su compromiso con la creatividad con un menú llamado «El Sabor del Mediterráneo».
Y llegamos a este 2013 con las mismas pretensiones de creatividad y vanguardia pero con una situación especial; la Tercera estrellaestrella Michelin que luce en la puerta.
El menú de este año se denomina 'Sin Título' y en él encontramos sin duda al mejor Dacosta de la historia. La madurez es espléndida, la técnica soberbia, la exigencia que encontramos es incomparable. Y como un ente que todo lo aglutina encontramos el Mediterráneo.
Nuevas sensaciones
Hay producto, ingredientes, creatividad, clasicismo, vanguardia, compromiso y por supuesto intelectualidad. Una intelectualidad que sorprende plato tras plato, detrás de cada bocado, vives sensaciones desconocidas, que mantiene a lo largo de los 50 platos-bocados de los que se compone el menú, y que pasan ante tus ojos, como una flahs back. Seis actos son los que nos ofrece Quique: Sancks, Tapas, Platos, Ave, Postre y La Caja Mágica.
Las primeras sensaciones son refrescantes con el gin tonic de manzana, y los pétalos de rosa. Continuamos con unas líneas vegetales a modo de hojas deshidratas con sabores diferentes: Dubonnet, de maíz, hierbas en escabeche manzana o castaña. La primera genialidad: piedras de parmesano, que recuerda a otro gran clásico de Quique; la trufa blanca del Motgó. La segunda genialidad: alga dulce con emulsión de ostra. Un plato yodado, marino y gustoso, donde encuentras una sensación desconocida; te estás bebiendo el mar, al tiempo que lo saboreas. No se asusten, la mayoría de las tapas no superan los dos bocados. Mantiene varios clásicos anteriores como la cañaílla y el raïm del pastor. Conforme avanza el menú encontramos diferentes líneas de fusión, dulces, amargas o ácidas, pero todas ellas manteniendo sabores delicados, equilibrados, y una situación muy importante; mantiene un ritmo de servicio que respeta todo el rigor y los gustos que los platos necesitan: Helado caliente de patatas a la vainilla, con un ligero matiz de trufa blanca. Tarta de Campari y manzana (cóctel sólido). Empanadilla de sepia, el tiradito de corvina, ceviche de erizos, tarthai de navajas, bocados que evidencian los puntos fusión de su cocina.
Delicadeza
Ecuanimidad y delicadeza en las fresitas, turrón almendros, coca de dacsa o el taco mediterráneo. Y su siempre y apreciado cubalibre de foie.
La potencia gustativa no está exenta. En los últimos platos de este acto la encontramos: kokotxa pig pig-Pan de humo. Papada de pimentón y la bomba ibérica. Pero son platos tratados con delicadeza. No falta la gamba hervida que la acompaña con un te de bledas (acelgas), recordando a un plato de la zona. El punto de cocción de la gamba continua siendo incomparable. Al igual que la anguila, y que cuyas carnes delicadas sorprenden por el sabor que le trasmiten sus propias pieles. O el arroz de bacalao, gustoso y sápido. O el garrofó, donde realiza un guiso con esta leguminosa y que enriquece con un de riñón de cordero. El menú finaliza con el pichón en servicios. Arroz car'narolli' de pinchón, remolacha y avellanas. Hígado-consomé y 'chutney' de mango.
Un menú que se refuerza gracias al equipo que Quique ha diseñado y ha compuesto a lo largo de estos últimos años. Juanfra Valiente en cocina y creatividad. Y en sala a Didier Fertilati, Giovanni Mastromarino. El servicio de vinos de la mano de Juan Antonio es un aliciente más para visitar Dacosta. El nivel de conocimiento y divulgación que trasmite José Antonio, te hace más, amar el vino.
Quique logró la temporada pasada la tercera estrella, y hay que reconocer que para Denia y para la Comunitat Valenciana es todo un éxito esta circunstancia. Son muy pocos los restaurantes en el mundo que puede lucir esta situación, y solo se encuentra a 90 kilómetros de nuestra ciudad.
Esta temporada, hay que reconocer que Quique nos ha hecho disfrutar como en pocos momentos de la cocina. Una sensación que estoy seguro que va a seguir manteniendo año tras año.
¡Ah! Si algún amigo les comenta que la cocina de Dacosta no les convence, cambien de amigo

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Critica de Carlos Maribona en su portal "Salsa de Chiles" en ABC

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QUIQUE DACOSTA por Mikel Ponce

Quique Dacosta: estrenando la tercera estrella

Publicado por el feb 13, 2013



El miércoles pasado, un mes antes que en años anteriores, abría sus puertas al público. Dos días después pasé por Denia para estrenar la temporada de un nuevo tres estrellas Michelin: QUIQUE DACOSTA. Una temporada que comienza con tanta fuerza como ilusión. Y, sobre todo, con muy buenas sensaciones en la mesa. Cocina sólida que se plasma en un larguísimo menú de altísimo nivel general, sobresaliente casi siempre, a través de medio centenar de pequeños bocados, que recuerda mucho a los de El Bulli en su planteamiento aunque con personalidad propia, con las señas de identidad que han caracterizado siempre a este cocinero afincado en Denia: investigación, creatividad, emoción, sorpresa, producto, sabor. Como diferencia con años anteriores, los platos son más entendibles, están más pegados al suelo. Y el menú, además, es mucho más ligero de lo que era habitual. Muchos toques exóticos que se alternan con los productos de la zona, en una cocina que es a la vez internacional y local. Todo se divide en seis actos para disfrutar al máximo, a la altura de lo que cabe esperar de un tres estrellas, y en el que juegan un papel fundamental Didier Fertilati, ese grandísimo director de sala, y José Antonio Navarrete al frente de la bodega. Dos magníficos profesionales que contribuyen a una experiencia global que está muy por encima de los 165 euros que cuesta el menú degustación (sin iva). Quique Dacosta ya juega, por méritos propios, en la máxima categoría de la gastronomía.


Como ocurría en El Bulli, la primera parte del menú, los snacks (foto superior), se sirven en el pabellón acristalado que hay en el jardín. Allí nos conducen nada más llegar. Todo blanco. Cómodos sofás donde disfrutar de los primeros bocados y de la primera copa de champán. Quique Dacosta nos ofrece una especie de carpeta que contiene un librito que refleja la filosofía de su cocina, un bloc de notas, un lápiz y un sobre con la carta, que en realidad son los dos menús degustación que se ofrecen como única posibilidad: el “Universo local”, que recoge casi todos los clásicos de la casa, con su año de creación, y que cuesta 135 euros, y el de temporada (165 euros), que aún no tiene nombre. Ambos comparten todo el primer acto, los snacks, para luego tomar caminos diferentes. Una vez elegida la opción, empieza el festival con un original gin tonic de manzana que lleva al lado una rosa natural cuyos pétalos interiores son láminas de manzana con aceite de rosas. Primero de los muchos trampantojos que contiene el menú, especialmente en su parte inicial. Aperitivos que se toman con la mano o con la ayuda de unas simples pinzas. Por ejemplo el plato de hojas, frescas unas, secas otras, solas o con algún ingrediente encima: de castaña, de maíz, de manzana, en escabeche… En el centro, a modo de raíces del árbol, unas cortezas de boletus. Una piedra negra rodeada de otras piedras igual de negras, resulta ser una crema de parmesano con trufa. Las otras son auténticas. Siguen la cañaílla, que lleva el caldo de su cocción en la concha; el raim del pastor, una planta del Montgó conocida también como uña de gato que sirven encurtida… y terminamos con lo mejor de toda esta primera parte: una emulsión de ostra servida en su propia cáscara y que se come mojando en ella un alga dulce a modo de pan chino. Espectacular.



El segundo acto son las tapas. Ya en el comedor, en el que se han eliminado los manteles de las mesas (cuestión discutible) y se ampliado el espacio entre unas y otras. La mayoría siguen siendo para comer con la mano. Para no cansarles con todas, les menciono las más destacadas. Empezando por la primera, María (foto superior), que ya pudimos probar en aquella cena de ceviches que Dacosta dio hace unos meses junto a Gastón Acurio en el Astrid y Gastón madrileño. Se trata de un bloody mary sólido que estalla en la boca, con unos tallos de apio al lado. Notable también el “pesto” un saquito de pasta brick relleno de un pesto muy suave. Auténtica delicadeza el “turrón de almendros”, unas flores de almendro con una ligera crema de turrón licuado encima. Un bocado que desgraciadamente no durará mucho, sólo lo que lo hagan las flores en cuestión. Entre lo destacado, también la empanadilla de sepia, en frío, una especie de tartar con tobiko, wasabi y lima. Intensidad de sabor en el ceviche de erizos (foto inferior, con el tarthai de navajas al fondo). Tiene un potente caldo de cilantro. Potencia que tiene continuidad en la “bomba ibérica”, un buñuelo de carne recubierto, a modo de ravioli, con una fina lámina de manita de cerdo. De todas estas tapas, algunas de las cuales estaban en años anteriores, la más floja es la cococha pig pig, otro trampantojo ya que en realidad se trata de jamón al pilpil, excesivamente contundente, demasiada grasa en un menú tan largo.


Antes del tercer acto, Didier nos ofrece la posibilidad de probar otro que estuvo el año pasado y  que ha quedado relegado al menú clásico: la mesa de salazones. Los corta y los emplata ante nuestra mesa. Hay bonito, pulpo seco y mújol, caseros los dos primeros. Se acompañan con cebolletas frescas encurtidas e higo liofilizado en una bolsita. Del tercer acto, tres sobresalientes: la imprescindible y magnífica gamba roja hervida, santo y seña de Dacosta, envuelta como para un regalo (foto inferior), que lleva al lado un “té” (consomé) de gambas y acelgas; la anguila, con sabores ahumados que recuerdan mucho a un plato de Marcos Morán; y el arroz de bacalao, que llega oculto con un velo y que va cambiando de matices y de sabor, desde un potente ahumado al principio hasta un refrescante toque cítrico en la última parte.  Lo más flojo, la ostra con caviar cítrico y granizado de caipirinha, perdida la ostra entre tantos sabores intensos, muy diferente de la del aperitivo.


El cuarto acto, en un proceso muy similar, de nuevo, al de El Bulli, está dedicado a la caza. Se rompe con lo anterior y se apuesta por el clasicismo. El protagonista es un pichón que se sirve en varios y atractivos servicios. El hígado por un lado; la pechuga, en su punto, con germinados (demasiado amargos); el consomé en una copa; y un arroz (foto inferior) de la misma pieza con emulsión de remolacha, puré de hierbas y migas de avellanas. Muy bien el juego en su conjunto, que se remata, para aligerar y cambiar sabores, con un chutney de mango servido en forma de flores.


En los postres, la escarcha de yogur y naranjas sanguinas es un plato con gran técnica detrás, pero le falta la intensidad de sabor de otros elementos del menú. Lo subsanan el pastisset de boniato y el buñuelo de calabaza, que rinden homenaje a la pastelería tradicional valenciana y están muy buenos. Por último, dos nuevos juegos: una falsa rama de canela rellena de chocolate, y una ciruela pasa cuyo hueso se puede comer. El sexto acto vuelve a tener como escenario el pabellón del jardín. Allí se sirven el café y las copas, acompañados por “La caja mágica” (¿les suena?) con diversos macarrons y chocolates, y un árbol de cuyas ramas penden otros bocados dulces.
Los menús se pueden acompañar con vinos seleccionados por Navarrete con un coste añadido de 65 euros en el tradicional y 85 en el degustación. De acuerdo con el propio Navarrete, elegimos como vino base para el menú un champán. En este caso un Jacques Selosse Initial. Un capricho. Al fin y al cabo estrenamos un tres estrellas. Y luego, en algunos platos concretos, nos sirve copas de otros vinos: manzanilla pasada de La Bota 40; riesling Uhlen 2004; borgoña Dugat Py 2007; un tinto de la tierra, Quincha Corral 2006; un dulce también de la tierra, Casta Diva; y para el chocolate final un oporto Nieport 2000. En la terraza, con los cafés, una copita de armañac Dartigalongue 1962. Al fin y al cabo estábamos a pocos minutos, paseando, del hotel.

Este menú abre temporada e incorpora novedades junto a platos del año pasado. Como no pude probarlos entonces para mí han sido una novedad. Si ya los tomaron sepan que en marzo el menú ya será completamente nuevo, y que irá cambiándose bastante a lo largo de la temporada. Sea como sea, el listón está muy alto. Y el disfrute, garantizado.

P. D. Recuerden que estamos en Twitter: @salsadechiles

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#CodigoAbierto OAMI

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#CódigoAbiertoProponer no es obligar. El debate está servido

el Bosque animado 2003. Inspiración en paisajes Naturales.
El 8 de abril fui invitado a participar como conferenciante en los 10 Años de Diseño Comunitario, organizado por la OAMI (Oficina de Armonización del Mercado Interior).
He de decir que hasta ese momento no sabía ni la diferencia entre una patente, el copy right y un registro. De repente me vi envuelto en un tema en el que antes apenas me había parado a pensar: el registro de mis creaciones.
Me fue fácil saber cuál iba a ser mi discurso: nunca he registrado un plato, no pienso hacerlo en el futuro. Creo firmemente en la divulgación en la cocina y esto es fácil de entender. Todas las técnicas aprendidas, todos los platos que me han inspirado, todas las recetas que he interpretado desde mis comienzos han llegado a mi a través de los libros, congresos, experiencias compartidas con otros colegas, en fin, una simple y aceptada por todos DIVULGACIÓN.
El encontrarme en Londres con alguna de mis creaciones es, como bien dice mi amigo Alberto Chicote, motivo de orgullo y es una prueba de las dimensiones que alcanza dicha divulgación.
Sin embargo, el problema que se me plantea va más allá del ámbito profesional, del de colegas que se admiran y respetan mutuamente, de los que se aprende a diario. No, el problema puede llegar en el momento en que una gran industria alimenticia (multinacional o como quiera llamarse) entra en juego y pueda comercializar en masa una de nuestras creaciones. Es ahí donde me pregunto ¿qué posición debemos tomar?
Samonete Marck Rotkho. Inspiración en arte.


No pretendo que se patente la paella -como mal me ha interpretado algún periodista- no lo pienso, ni lo pretendo, ni me gustaría. Recetas como la tortilla de patatas, el cocido, el arroz a banda, etc., hacen parte del recetario popular y ni se sabe quién fue su creador en su día.
Yo hablo de creaciones particulares de la cocina de autor que, por su singularidad, pueden ser objeto de comercialización no autorizada por parte de grandes compañías.
Llegados a éste punto, qué debemos hacer? Yo tengo muy claro que en el plano profesional voy a seguir defendiendo un #CódigoAbierto en la cocina, apostando por la divulgación a través de publicaciones, congresos y la formación que doy a todos los que pasan por mi restaurante. Pero, y a nivel empresarial, ¿Qué debemos hacer?

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elPaís.

Cubalibre de ‘foie-gras’, marca registrada

Cubalibre de Foie-Gras 2001

Expertos en diseño industrial instan a los chefs españoles a registrar sus platos más innovadores

21 ABR 2013 En los últimos 25 años, la gastronomía ha vivido una revolución gracias en buena parte al esfuerzo y a las ideas de una pléyade de chefs españoles por investigar nuevas fronteras de lo culinario, un giro radical en un mundo en el que los secretos solían pasar del maestro al aprendiz. Hoy, los profesionales de la alta cocina comparten todas las recetas, entremezclan distintas disciplinas artísticas y científicas para encontrar una experiencia multisensorial en torno a una mesa y no les resulta especialmente molesto que otros chefs les copien o imiten sus secretos. ¿Pero qué ocurriría si una gran multinacional sacara uno de sus productos al mercado?

Proteger el empleo

El diseño comunitario es un arma imprescindible para luchar contra las copias en la Unión Europea: con su solicitud, una marca obtiene un derecho protegible en 27 países. Hasta 2003, año en que se puso en marcha, Luis Chico de Guzmán, presidente de Hispanitas, vivía acosado por la piratería. “Llegábamos a una ciudad y al poco encontrábamos copias de nuestros zapatos un 40% más baratas. Actuaban con total impunidad”, cuenta el empresario, quien nunca creyó que el diseño fuera a protegerle. Hoy Hispanitas está en lo más alto del ranking de registros de diseños. “Con una copia de tu zapato y un tique de compra, en España consigues que en dos días se intervenga una tienda. Hemos conseguido hasta operaciones simultáneas en Madrid, Valencia y Barcelona; y en el Ifema se llegaron a incautar hasta 50 zapatos copiados. En Alemania, una empresa nos copió un modelo”. Abogados mediante, enseguida se avinieron a negociar y retirar el zapato, cuenta Chico de Guzmán.
El registro comunitario es también un espejo de la apuesta de parte del empresariado español por la calidad. Hispanitas es la tercera empresa de una familia que como muchas zapateras españolas encontró inspiración en el calzado italiano hasta los ochenta. A partir de ahí, se decidió a crear un diseño para un consumo de calidad sin descentralizar la producción. Hoy desde la localidad de Petrer (Alicante, 34.000 habitantes) exportan a 40 mercados distinos. Generan casi 600 puestos de trabajo directos en 13 empresas de la zona y 2.500 indirectos. “Hay que proteger la calidad”, sostiene Chico de Guzmán. “Las falsificaciones destruyen empleo”.
Un ejemplo: el cocinero Quique Dacosta, afincado en Dénia y con tres estrellas Michelin, invierte cerca de 200.000 euros al año en investigación gastronómica. Produce hasta 100 nuevos diseños materializados en platos, bocados o tapas. Entiende el leitmotiv de la nueva cocina como “una donación” de conocimientos, pero se ha encontrado en situaciones que ponen en duda esa visión. No le molesta haberse comido su cubalibre de foie-gras (una crema de foie con reducción de ron con Coca-Cola y granizado de limón) en un restaurante londinense sin referencia alguna a su nombre. “Allá con la ética de cada uno. El problema no es que un pequeño restaurante en Nueva York o Shanghái imite tu cubalibre, el problema es si Nestlé, Camy o Frigo se ponen a vender mi helado caliente como venden el coco congelado”, resumía el chef en el congreso organizado este mes por la Oficina de Armonización del Mercado Interior europeo (OAMI) en torno a los Diez años de diseño comunitario.
Patricia García Escudero, directora general de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), no entiende que marcas “preciosísimas” como el helado o el cubalibre de Dacosta no hayan sido registradas aún. “Si tienes un plato que perdurará en el tiempo, regístralo. Primero, el diseño del plato, su estética; luego, la marca y el proceso industrial, si es nuevo. Se puede hasta patentar un instrumento que hayas usado para conseguir una nueva textura. El monopolio del helado caliente sería suyo por 20 años. Es un alimento nuevo, no existía, como la nueva textura de café que patentó Ferran Adrià y creó para Lavazza. Son activos intangibles de una empresa y hay que protegerlos”.
Precisamente, el cocinero Ferran Adrià, como pionero que fue en muchas cosas, ya registró en 1996, en la OEPM, Pequeñas Locuras, una vajilla que imita las formas de la papiroflexia ideada por jóvenes diseñadores barceloneses. Los ejemplos se han ido sucediendo desde entonces: las vajillas del restaurante Mugaritz; los diseños de Ana Bendicho, del Estudio Novo; piezas de pastelería como la trenza de Almudévar; elementos de embalaje como los bombones Quesicos de La Mancha; cuberterías, cristalerías... Solo en torno al chocolate hay 700 registros de diseños, y los expertos piden a los chefs que avancen desde el punto de vista del alimento.
No se trata de registrar algo como la paella, de la que nadie conoce la receta original. O la tortilla española, de la que solo sabemos que tiene menos de 500 años —cuando llegaron las patatas de América— y cuya invención, según la leyenda, fue obra de un general hambriento en plena guerra carlista. ¿Quién sabe quién inventó la textura del flan? Si alguien hubiera registrado el hojaldre se hubiera enriquecido. El fenómeno de la cocina no es de ahora, pero “es muy nuevo y complejo”, explica el experto en derecho de propiedad intelectual e industrial y catedrático de Derecho Mercantil José Manuel Otero. “El derecho siempre va detrás de la vida. Posiblemente no tenga una fórmula satisfactoria para todos los aspectos (como el registro de una receta, por ejemplo), pero la realidad es que tenemos una magnífica pléyade de maestros que no solamente cocinan deliciosamente y tienen unos platos que les caracterizan y se pueden registrar por dos razones: una, reconocer la autoría, y dos, evitar que una cadena industrial fusile un diseño. ¿Por qué no se va a poder sacar provecho de ello?”. En las oficinas de patentes y marcas lo tienen claro: también se come por lo ojos. Y eso debería costar. El debate está abierto.

 http://economia.elpais.com/economia/2013/04/19/actualidad/1366384294_659809.html


THE50BEST 2013, THE RESTAURANT

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 Ilusión y, por qué no decirlo, curiosidad; es lo que sientes cuando sabes, por segundo año consecutivo, que tu restaurante está dentro de la lista de los 50 mejores del mundo. The World’s 50 Best Restaurants por la revista Restaurants.
Marcas la cita en la agenda y continúas con tu trabajo hasta que llegue. Sabes que se acerca cuando empiezas a recibir llamadas e intercambiar sensaciones con otros cocineros y periodistas.
Llega el día de viajar a la lluviosa Londres, pero ¡qué sorpresa! nos esperaban 3 días de sol y de reencontrarnos con la familia, la otra familia, la de cocineros españoles que estaban llamados, y otros que no, a la cita.
un Tiempo puramente Dianense.
somos un equipo. siempre Juntos allí donde vayamos.
  
Días intensos, comidas, cenas, atender a los medios, aprovechar los ratos para compartir con los amigos: presentación de Cook it Rawpor Phaidon, cena en The Malt House, cena en Dinners, desayuno/presentación de El Somni por los hermanos Roca en el Hotel Mandarín, visita a Hispania, comida en Georges (a estas alturas los nervios, las emociones, se palpaban en el ambiente).

Domingo 21 Abril. Junto a Alex Atala, y Albert Adria, en la Cena Coow it Raw.

Desayuno con Eneko Atxa en el Mandarín, Lunes 22 a las 11h. Quiero mucho a este hombre.


Piti, Josean, Jordi, Elena, Joan, Juan Mari Andoni y yo, en las escaleras del Mandarín tras la presentación del SOMNI de los hermanos Roca. (foto de Maria Canabal. Gracias Maria, siempre con nosotros)
almuerzo con Marcos Moran, nos presento su proyecto en Londres. HISPANIA, gran gran proyecto
Tras la comida en Georges, junto a Andoni, Joan y Juan Mari.
lso 5 de la Lista, Junto a Sr.Rafael Anson, presidente de la Real academia Española de Gastronomia.

Por fin llega la hora y acudimos todos juntos al Guildhallpara disfrutar de una gala que nos iba a dar muchas alegrías: por lo que me toca, un ascenso de 14 puestos en la lista (del 40 al 26). Solo siento agradecimiento hacia los votantes, a mi equipo y familia y a nuestros clientes que son el objetivo principal de nuestro esfuerzo y trabajo. Hemos avanzado 25 puestos en dos años. Una hazaña, bajo mi punto de vista, puesto que 25 puestos no son solo numeros, son 25 restaurantes donde se hace un trabajo impresionante día a día en todo el mundo.
5 taxis por favor. Vamos todos juntos...Como tiene que ser

abrazos y risas con el Maestro Anatholy.

las mejores periodistas se dan cita en la Gala. Aquí Marie Claude. soy fan de ella.

Daniel es un gran gran tipo. Siempre cariñoso conmigo.

Rene. Lider de un movimiento, y desde noma, uno de los epicentros gastronomicos del planeta.

Gaston Acurio. El hombre que hizo girar la mirada gastronomica a America Latina.


Massimo. no se puede ser más grande que este hombre. Maravilloso

Juatoa René y Juan Mari Arzak. Maestro de maestros. Esta mejor que nunca. En forma.


Pero que España recuperara el liderazgo de la cocina en el mundo era la mejor de las noticias de la noche. Un reconocimiento al trabajo y dedicación durante años; la cocina de los Roca es vanguardia, pero una vanguardia diplomática, esa que todo el mundo comprende, con la que nos apasionamos y eso es perfecto. Ellos son la diplomacia y donde todos convergemos y nos damos la razón. 
los tres hermanos Roca N1

Un premio, como no, al esfuerzo no solo de los ya número uno, sino a los que seguimos trabajando día a día en medio de un panorama económico y social desesperanzador, Mugaritz, Arzak, Quique Dacosta Restaurante, Asador Etxebarri, Martín Berasategui, Tickets y, claro, a los que no están en la lista, pero que estarán y están en la lista de cada uno de nosotros.
estar más arriba que el edificio más alto....Bellas vistas.
 
una foto más todos juntos. Andoni y Bitto ya se fueron al avión.
celebrando con Xabie Agullo y Luis Tusell de 7Canibales en la comida del día despues...

Agullo, y Jose Carlos Capel, celebrando y analizando.

Heston, siempre carismatico y hospitalario. Genthelman

un honor compartir mesa junto Daniel Humm, de Eleven Madison Park, en New York

Que si estoy de acuerdo o no con la lista? Que si es justa? Que si estamos todos los que deberíamos estar?
Días antes de ir a Londres hice una entrevista para 7 Caníbales http://www.7canibales.com/quique-dacosta-trabajamos-para-ser-el-mejor-restaurante-del-mundo/ y hacia éste análisis que ahí veréis.

Deseo que para la lista del año que viene y que recogerá el trabajo de este, pueda estar al menos en este puesto y sí es posible más arriba. Se de la ilusión que a todos nos hace. Sentimos el cariño y el afecto de todos vosotros y sinceramente es lo más importante para nosotros.
Mis compañeros de oficio en España y en Londres...como tambien todos los colegas del resto de paises que estan dentro y fuera de esta rigurosa lista. De verdad que os agradezco de corazón tanto cariño y me siento pleno con tanto afecto que me daís.
Es un orgullo sentiros. Prometo trabajar junto a mi equipo y familia para llevar los más arriba que podamos.
Gracias de corazón.
Quique Dacosta.


FORMA PARTE DEL EQUIPO DE QUIQUE DACOSTA. BE PART OF QUIQUE DACOSTA´TEAM. FAIS PARTI DE L´EQUIPE DE QUQIUE DACOSTA

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Quique Dacosta Restaurante.
Quique Dacosta Restaurante, amplia su equipo para los meses de verano.
Precisamos:
Camareros jefes de rango, para reforzar el equipo de Sala de Didier Fertilati, Maître del restaurante (maitre@quiquedacosta.es).
Soumillers para completar el equipo liderado por Jose Antonio Navarrete (soumiller@quiquedacosta.es).
Indispensable:
- Haber ejercido de jefe de rango o sumiller en restaurantes con estrellas Michelin
- Ingles nivel alto.
- Frances nivel alto.
- Solo solicitudes por email.
Las entrevistas se harán en Ingles y Frances.
 
QUIQUE DACOSTA RESTAURANTE. EL ÚLTIMO  3 ESTRELLAS MICHELIN DE ESPAÑA.
   Quique Dacosta Restaurante.

Quique Dacosta restaurante, is looking to consoled its team for the summer season.
We are looking for:

Waiters and Chef de Rang to re-enforced the restaurant team leaded by Didier Fertilati, Restaurant manager of Quique Dacosta restaurant. (maitre@quiquedacosta.es).
Wine waiters to complete the team leaded by Jose Antonio Navarrete (soumiller@quiquedacosta.es).

Indispensable:

-Experience at the same position in a star restaurant
-Good knowledge of English
-Good knowledge of French
-Candidacy by mail only

Interviews will be made in French and English.


Quique Dacosta Restaurante.

Quique Dacosta Restaurante cherche à consolider son équipe pour la saison d´été.
Nous cherchons:

Serveurs et chef de rang pour renforcer l´equipe de salle de Didier Fertilati, Maitre d´hotel du restaurant (maitre@quiquedacosta.es).
Sommeliers pour completer l´equipe menée par Jose Antonio Navarrete (soumiller@quiquedacosta.es).

Indispensable:

-Expérience au même poste dans un restaurant étoilé
-Bon niveau d´anglais
-Bon niveau de Français
-Candidatures par e-mail uniquement.

Les entrevues se feront en français et en anglais.


QUIQUE DACOSTA
www.quiquedacosta.es
@qiqedacosta



TITO ALBACAR

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Los cocineros de esta Comunidad te debemos mucho. La valentía de iniciar allá por loS 90 un camino que seguramente nadie creyó posible en esta comunidad. Tu junto a tu hermano así lo creísteis y nació  Albacar. Y con Albacar una corriente de nueva cocina Valenciana.
En peregrinación hemos pasado todos por ahí y yo en primera persona te lo he agradecido.
Gracias por una vida dedicada a la cocina.
Buen viaje Chef.

"COCINO PARA MIS CLIENTES, COMO SI FUERAN MIS HIJOS"

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POR:Laura Bellver.
Pocos días después de realizarle esta entrevista saltó la noticia de un nuevo galardón: por segundo año consecutivo su restaurante ha sido elegido el mejor de Europa por la guía gastronómica online Opinionated About Dining (OAD). Recientemente, también, ha escalado posiciones en el Top 50 mundial, situándose en la posición 26. Y todo ello se suma a una larga lista de logros consumados en los últimos años, como el Premio Nacional de Cocina en 2009 o las estrellas Michelín. Sí, en plural, ya que se trata de uno de esos 105 profesionales en el mundo que pueden presumir de tres de estas prestigiosas distinciones. Su arte culinario le ha hecho viajar por todas partes, pero su base de operaciones sigue ubicada en la localidad alicantina de Denia, donde nos ha recibido. Esta semana, uno de los cocineros más punteros del panorama internacional ha dejado entrar a 360 Grados Press hasta la cocina, literal y figuradamente. Se trata de Quique Dacosta.






Quique Dacosta no descarta abrir restaurantes en algunas grandes ciudades del mundo en el medio plazo. MARGA FERRER.
Recibiste la tercera estrella Michelín el pasado mes de noviembre e iniciaste la temporada del restaurante el 6 de febrero. ¿Cómo ha condicionado este reconocimiento la apertura del nuevo ejercicio?
Pues depende de cómo lo queramos ver. Podríamos decir que, desde el punto de vista de los clientes, está siendo realmente interesante. Sin que los premios sean un objetivo, sino una consecuencia del trabajo, cuando ya estás en un escenario de este nivel lo que quieres y esperas es que tenga el máximo reconocimiento posible. No por una cuestión de ego, sino para poder hacer viable este tipo de proyecto. Es como tener un equipo de fútbol de primera división: para hacerlo sostenible tienes que mantenerte en primera. Pero tampoco hay que obsesionarse con ello.

Aunque no sea una obsesión, en mayo también llegó el premio Chef Millesime por contribuir al prestigio internacional de la gastronomía española. ¿Hasta qué punto todo esto supone una presión?
En este restaurante siempre se ha exigido mucho por su naturaleza y por cómo hemos enfocado la gastronomía. Por tanto, la presión es ya como parte del partido. Cierto es que cuanto más reconocimiento, más se espera de ti. Cumplir las expectativas que la gente genera es lo más importante. Es decir, la gente tiene expectativas, quiere vivir experiencias bonitas en este restaurante, y nosotros somos conscientes de ello. No se trata solo de ganar el partido, sino también de jugar bonito.

Tus inicios en la cocina llaman la atención, ya que se trató de un método de supervivencia. ¿En qué momento del camino sentiste esa pasión por crear y llevar la gastronomía a la excelencia?
Sí, con 14 años me metí en la cocina por pura necesidad. Empecé de la manera más sencilla, que es fregando los platos. Cuando llegó 3º de BUP me planteé si estudiaba una carrera o me dedicaba a la cocina de manera profesional, porque yo ya estaba enganchado y tenía gusanillo. Finalmente, pedí trabajo en este restaurante. Tal vez, ése fue el momento en que decidí dedicarme a la cocina por convicción, porque antes no lo había elegido. Luego, en 1994, hubo otro cambio en mi planteamiento como cocinero, que es cuando decidí hacer una cocina que no estaba en los libros. Fue el momento más trascendente, porque pasé de ser intérprete a ser autor.

Hablas de cocina de autor, pero cuando se busca Quique Dacosta en Internet siempre aparece la etiqueta de vanguardia. Entonces, ¿cómo definirías el trabajo que se hace en tu restaurante?
También diría cocina de vanguardia, porque estamos hablando de procesos que están asociados a la cocina pero con un prisma evolutivo. Tal vez sea por un defecto del prisma con el que miro la cocina que termine haciéndola de vanguardia. Esta cocina no está en los libros y tiene una particularidad: nunca te esperas lo que va a ocurrir aquí porque nunca se ha comido antes. Por eso, si no hay cierta apertura mental, puede ser un poco agresivo.

Siempre se dice que la alta cocina es una cuestión de equipo. Sin embargo, a la hora de los reconocimientos, se tiende a hacer una estrella de un cocinero. ¿Hasta qué punto es justo no hablar en plural?
Yo soy lo que mi equipo ha querido que sea y yo siempre he hablado de equipo. Sí que es cierto que mi restaurante lleva mi nombre y mi apellido, pero en los equipos siempre hay líderes. Soy el propietario de esto y su líder. Del mismo modo, siempre se tiende a hablar del Barça de Guardiola o del Madrid de Mourinho. Siguiendo con el símil futbolístico, aquí soy el entrenador, el gestor del talento, el catalizador, el generador de los sistemas… Luego, hay personas con talento en cada uno de los espacios que hacen que podamos ganar el partido.


Pregunta obligada: ¿dónde encuentra este equipo la inspiración para alcanzar esa victoria?
En la vida. Cuando se habla de vanguardia o de innovación se tiende a divinizar el acto, pero nosotros lo tomamos con mucha naturalidad y trabajamos con pragmatismo. A partir de una idea, se pasa al estudio de creatividad y empezamos a hacer todos los procesos que están en nuestra mano para materializarla. Porque cuando trabajas con algo que no está en los libros tienes que construir la receta desde cero. Y no todas las ideas son posibles: lo primero que hacemos es ver si hay alguien que ya lo está haciendo en el mundo, porque si es así, el trabajo se descarta.



Popularmente también se dice eso de que no hay cocina como la de una madre, pues entre los ingredientes se encuentra el amor. ¿Crees en los factores intangibles en la cocina?
Sí, también creo en el amor. Soy padre y cocino para mis clientes como si fuesen mis hijos. El que no ama lo que hace, no lo va a hacer bien por muy matemático que sea. Y la gastronomía es, justamente, lo menos matemático que hay. Hay que ponerle mucho sentido común, mucha delicadeza… Al fin y al cabo, nosotros planteamos esto mismo: no solo comer y beber, sino ir más allá con los sentidos. La cocina es el lenguaje que empleo para emocionar.

Hablas de un gran equipo, de tecnología, de inversión de tiempo… Esto significa que el producto que llega al cliente tiene un determinado precio. Por tanto, ¿la alta cocina no podrá ser nunca asequible?
Seguro que hay una evolución en este sentido. También es cierto que las cosas hay que valorarlas por el precio real que tienen, tampoco se puede ser hipócrita. Si compro una gamba de Denia por 120 euros/kilo, no puedo hacer un plato que cueste menos que esto. A mí me gustaría que fuese más barato, pero la alta cocina cuesta un dinero. La singularidad de lo que hacemos es que, a pesar de todo, necesitamos a mucha gente para muy pocos clientes. Eso sí, yo democratizo mi conocimiento: tengo tres locales más – Mercat Bar, Vuelve Carolina y El Poblet – en Valencia. Allí está todo mi saber en diferentes formatos con los que puedo dar de comer a mucha más gente por mucho menos precio.

En la trayectoria de este restaurante habéis pasado por muchas etapas. Recientemente, en 2011-2012, plena crisis, tuvisteis una radicalización que ha dado lugar al presente concepto. ¿Por qué esta arriesgada apuesta?
El riesgo siempre ha estado conmigo, porque este restaurante tenía éxito con la cocina popular y yo lo reconvertí en uno de cocina de vanguardia. Y cambiar un modelo de negocio siempre es un riesgo. En los últimos años hemos tenido reconocimientos muy importantes, pero el gran cambio fue cuando en 2008 este proyecto dio por primera vez beneficio cero y mi socio me propuso que o me quedaba con él o me iba. Yo hubiese podido llegar a un entendimiento con él volviendo a hacer cocina popular, donde él creía que había negocio, pero mi forma de entender la cocina es de vanguardia. Así, los últimos años han sido muy bonitos desde el punto de vista mediático y no desde el punto de vista de la rentabilidad. Pero esto no lo estoy haciendo por rentabilidad.

¿Podría decirse que esto tiene relación con el caso de Ferrán Adriá? Es decir, uno de los mejores cocineros del mundo cierra su restaurante…
Bueno, El Bulli podría ser el restaurante más rentable del mundo, porque podía cobrar lo que quisiese y tenía peticiones para años. El Bulli cierra porque Ferrán es un revolucionario y cree que su manera de seguir evolucionando en cocina no es dando de comer, sino investigando, de ahí que lo reconvierta en una fundación. Es un tipo muy singular, muchas veces incomprendido.

Nos referimos ahora al cocinero en su faceta de empresario. En este sentido, a diferencia de otros profesionales, tú has apostado siempre por lo local en lugar de traspasar fronteras. ¿Por qué esta estrategia?
Bueno, mi intención es abrir en Madrid cuando termine esta temporada aquí. Y me gustaría abrir también en Londres o en Nueva York. La cuestión es que soy muy hogareño, que tengo tal cristo montado aquí que no tengo tiempo y que se necesitan inversores para ir abriendo por el mundo. Además, en mis dos días libres de la semana pasada estuve en Moscú cocinando; antes de ayer, en Madrid; el martes, en París; y la semana que viene, en Marruecos. Si también tengo que abrir restaurantes por el mundo, no sé qué puede ser de mí. Así que mi estrategia ha sido de proximidad por control.

Algo curioso en la alta cocina es que, a pesar del rol social aún vigente, las mujeres son minoría. ¿A qué crees que se debe este fenómeno?
No tengo la respuesta, la verdad. En mi cocina hay muchas mujeres, así que no es cuestión de talento o de discriminación. Sí que te puedo decir que hay ciertos oficios cuyo rol es, aparentemente, femenino, pero a nivel profesional no lo es. Y hay un ejemplo muy claro como es la moda: la mayoría de diseñadores son hombres. Aquí en Alicante, justamente, es donde más mujeres llevan restaurantes con estrella Michelín de España, pero sí que es cierto que hay más hombres en general. El por qué, no lo sé.

No hace mucho se publicó una noticia en la que pedías ayuda pública para proteger la cocina valenciana. ¿Entiendes, entonces, que la gastronomía debería formar parte de la cultura, no solo a nivel popular, sino también de manera formal de cara a las Administraciones?
Bueno, no pedía ayuda pública. Dije que no se debería permitir que restaurantes que se convierten en emblemas de la cultura del pueblo se cerraran con la naturalidad con que se estaban cerrando. No quiero que la Administración dé dinero a los restaurantes en peligro de extinción, pero es que Valencia era la tercera ciudad española con más restaurantes con estrella Michelín y, de repente, nos hemos quedado con una mínima expresión. Yo me preguntaba si una comunidad se podía permitir cerrar restaurantes igual que cines, teatros, publicaciones. Porque yo meto la gastronomía en la cultura popular. Si empiezan a cerrar restaurantes, empobrecemos la cultura del pueblo. Además, los restaurantes somos pequeñas empresas que no solemos hacer ruido, pero si el colectivo se uniese… No hay más que pensar que dentro de unos meses nos dirán que el paro ha bajado por la estacionalidad y será porque los restaurantes de la playa han contratado a gente. Esto es lo que también representa la gastronomía: mano de obra directa e indirecta. Entonces, deberíamos pensar cuánto suman los restaurantes abiertos y cuánto cerrados.

Hablabas antes de democratización. Más allá de tus otros restaurante, las redes sociales juegan un papel muy importante en este sentido y tú eres muy activo en ellas. ¿Qué ha significado el plano 2.0 en tu trabajo?
Me ha abierto muchísimas posibilidades. Cuando no estás en un territorio como Londres, París o Barcelona, sino en un pequeño pueblo como Denia, permite comunicarte sin intermediarios. Y mi principal objetivo con redes sociales es conectar con quienes quieran saber de mí directamente. Es raro, porque yo no era muy abierto, pero alguien me dijo que no podíamos ser analfabetos informáticos y que nuestros hijos viviesen un mundo que no sabíamos cómo se enciende o se apaga. Yo tengo dos niños pequeños y me dije que no podía cerrarme en banda. Y es muy bonito. Eso sí, hay una cosa que no va a pasar con las nuevas tecnologías: con ellas no se puede oler ni probar.

En materia de divulgación, la televisión es el medio por excelencia para la gastronomía. Aquí existen desde los míticos como el programa de Carlos Arguiñano hasta nuevos formatos, como Masterchef. ¿Qué opinión te merece el binomio TV y cocina?
Siempre que se haga con respeto a la cocina, me parece bien. La televisión todavía es la manera más potente de comunicar y la cocina es un código abierto. En cuanto al formato, bueno, cada cadena sabe cómo quiere contar la cocina. Pero, aunque se haga un reality, si se tiene en cuenta que se trata de un patrimonio cultural que hay que respetar y no se hace de ella una caricatura, será siempre bueno. Al final, todo esto es un reflejo de lo que la gente quiere y a la gente le gusta la gastronomía. Además, cuando los programas los hacen grandes profesionales de la cocina, me quedo tranquilo, porque sé que detrás hay valores de cocinero. Yo soy un obrero de la cocina y a lo único que aspiro es, al menos, a dejar la cocina tan bien como la recibí cuando me retire.

En ese caso, ¿por qué renunciaste a ser el presentador de Pesadilla en la cocina?
Porque no tengo tiempo y no me veo delante de la tele. Es una vía de divulgación importante y no la rechazo del todo, pero a día de hoy sigo diciendo que no. Sencillamente es eso: que no tengo tiempo y la televisión necesita de una dedicación altísima. Y, luego, me veo en la tele y me odio. Cuando salgo, la apago al primer minuto.

Para terminar, ¿qué planes tienes para un futuro próximo?
Jubilación rápida (risas). Bueno, en el restaurante aspiramos a trabajar para ser el mejor del mundo. Y mi intención, también, es publicar tres libros en los próximos 400 días, porque por falta de tiempo no los he podido materializar. Uno de ellos está muy asociado a la nutrición en niños. Soy padre de dos pequeños y quiero contar qué he hecho para alimentar a mis hijos y que se sienten a la mesa siendo revoltosos, pero comiendo de todo. Además, voy a abrir un restaurante en Madrid y, si fuera posible, daría un paso más allá de nuestras fronteras. Y unas vacaciones también me vendrían bien, que hasta el 8 de diciembre no tengo ningún día libre.

@LaBellver





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Quique Dacosta Restaurante, mejor restaurante europeo por Opinionated About Dining 2013.

El Restaurante Saturne, en París, ha sido el sitio elegido para dar a conocer los resultados de la lista que elabora desde 2008 Steven Plotnicki. La lista ha tomado fuerza en los últimos años, como referente en la cocina mundial.

El ranking es el resultado de un sondeo hecho entre comensales muy entusiastas, que dedican una parte importante de su tiempo y dinero a viajar por el mundo en busca de las mejores comidas del planeta. Busca, por otra parte, comparar los restaurantes de máximo nivel en diferentes partes del mundo.

El equipo de Quique Dacosta Restaurante está muy agradecido con los votantes y le gustaría hacerte partícipe de éste reconocimiento


Quique Dacosta Restaurante, best european restaurant by Opinionated About Dining 2013.

Saturne Restaurant in Paris, has been tha place chosen to present the results of the list that’s prepared every year, since 2008, Steven Plotnicki. The list has gained strength in recent years as a referent in global cuisine.

The ranking is the result of a survey done among people who are extremely enthusiastic diners and devote a significant portion of their time and money to traveling the world in search of the very best meals on the planet. Besides, OAD compares top-tier restaurants in different parts of the world.

Quique Dacosta Restaurante team is very grateful to the voters and would like to share with you this recognition.


http://2013.opinionatedaboutdining.com/europe.html

 
http://www.7canibales.com/quique-dacosta-elegido-mejor-restaurante-de-europa/



http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/17/valencia/1371493064_655461.html



http://mariacanabal.blog.lemonde.fr/2013/06/18/quique-dacosta-restaurante-elu-meilleur-restaurant-deurope-par-opinionated-about-dining/



www.quiquedacosta.es
 

QUIQUE DACOSTA RESTAURANTE, acrobacias en la Luna.

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Quique Dacosta, acrobacias en la Luna


En la vida, los algoritmos más inciertos juegan un papel clave. Un ejemplo podría ser el recorrido de Quique Dacosta, uno de los más activos representantes de la cocina de vanguardia en España, además de patrón del restaurante homónimo situado en Denia, entre las faldas del Montgó y las olas del Mediterráneo.

La gastronomía como pasión
Aunque su origen se sitúa en el pueblo de Jarandilla de la Vera (Cáceres), fue a los catorce años cuando viaja a la localidad alicantina para reunirse con su madre. Desde entonces, y al mismo tiempo que compaginaba con sus estudios, recorrió todas las fases del complejo mundo de la hostelería; de limpiador de vajilla a camarero, pasando incluso por el rol de pinche o aprendiz de pizzero.


Quique Dacosta y detalle de sala.


A los dieciocho años, con empedernida inquietud gastrónoma y la complicidad de su amigo Sebastián Castellano, emprendió un viaje iniciático que le llevaría por las mesas de referencia de nuestro país: Zalacaín, Casa Ojeda, Can Fabes, Arzak y Akelarre. Como se podrán imaginar, tales experiencias gastronómicas le empujaron a descubrir una nueva dimensión culinaria que seguiría alimentando vorazmente con otros viajes, en los que acabó embriagado por dos referencias clave: Michel Bras y Ferrán Adriá.

25 años en los fogones y una fábula
La verdadera consolidación profesional de Dacosta llegó cuando solicitó echar una mano en la cocina a su mentor, Tomás Arribas. No tuvo la oportunidad de hacer los stages que hubiera deseado en lugares de renombre, pues era precisamente en verano -la época habitual para este tipo de actividad-, cuando tenía que atender los negocios de la casa. En cualquier caso, tal extremo contribuyó en gran medida a que el cocinero desarrollase su carrera profesional sin salirse del camino que le marcó Arribas, quien le permitió desde el principio todo tipo de osadías en la concepción y ejecución de sus platos.


Cañaílla: tomate encurtido y tomate encurtido en seco.


Hoy, ya con tres estrellas y ocupando el puesto 26 del mundo según la revista "Restaurant", Quique Dacosta sigue empeñado en mantener las coordenadas que han caracterizado su propuesta hasta la fecha, pero sin perder fuelle y con una sólida mirada en el futuro. Sorprende al comensal por múltiples flancos: forma, fondo, puesta en escena, paralelismos, juegos metafóricos... Un collage de sabores y texturas insólito, con un entramado lúcido y reconocible, que se aprecia en Made in the moon, la fábula gastronómica diseñada en seis actos y cuarenta pases para el visitante este año 2013.

Mediterráneo, apertura, técnica, matices
Las inquietudes y sensibilidades de Dacosta sobre el ecosistema local tienen una traducción directa en el ámbito gastronómico, pues su cocina respira huerta y Mediterráneo (la docena y media de snacks de la llegada son un buen ejemplo). También traslada al comensal a paisajes donde se integran los minerales, los yodos, las especias, el recetario tradicional revisado. En definitiva, una cocina que evoca el opulento testimonio organoléptico de la tierra y el mar.
Rompepiedra; Turrón de fresas, vinagre y rosas; Almendras tiernas; Helado caliente de vainilla; Piña, piñones, resina; Gamba hervida-té de bledas, Garrofó de conejo, Arroz de pato, remolacha y avellanas...


Canela en rama-Ciruelas pasas y helado caliente de vainilla.


Pero no todo es localismo. El cocinero utiliza su omnívora voracidad de referentes imaginarios y coquinarios para reinterpretar creaciones internacionales. Y este año, más que nunca, se potencian los matices, los aromas, los susurros, la sencillez. Las decenas de técnicas empleadas no son el fin, sino el camino para llegar a una pretendida reacción del comensal.
Tiradito de corvina; Nido de golondrina; Bloody Mary; Moshi de quesos azules y alioli de miel; Kefir de apio, eneldo y vodka; Mezcal ahumado-Ravioli a la parrilla, Hígado de pichón-consomé; Chutney de mango...
Perfeccionismo, sala y bodega
A la hora de abordar los planteamientos conceptuales, Dacosta apuesta descaradamente por burlar la indiferencia del gastrónomo. Una obsesiva búsqueda del perfeccionismo que se materializa en presentaciones servidas en dos tiempos y que se complementan con un resultado exponencial.
Tartar de navajas + Ceviche de erizos; Tuétano de cerdo y migas + Bomba ibérica; Taco mediterráneo + Coca de Dacsa; Tarta de manzana y Campari + Empanadilla de remolacha y cangrejo...


Tartar de navajas y mezcal ahumado.


Déjense llevar por el encanto y profesionalidad de Didier Fertilati, uno de los mejores jefes de sala de la piel de toro por su complicidad, profesionalidad y empatía. José Antonio Navarrete nos continúa dando alegrías con sus armonías y selecciones en el apartado de vinos, logrando simbiosis místicas con las elaboraciones de Dacosta.

QUIQUE DACOSTA RESTAURANT
Ctra. Las Marinas, km 2,500. 03700 Denia, Alicante
Tlf.: 965 784 179
Menús degustación:
*** UNIVERSO LOCAL: 135€ maridaje del menú 65€
*** MADE IN THE MOON: 165€ maridaje del menú 85€
Vinos: Fino de Bodegas Tradición (Jerez), Les Roises de Ullyse Collin (Champagne), Cicala de Poderi Aldo Conterno '93 (Barolo), Clos du Bourg de Domaine Gaston Huet '71 (Vouvray).
www.quiquedacosta.es

*** DISCURSO INVESTIDURA DOCTOR HONORIS CAUSA, BELLAS ARTES, QUIQUE DACOSTA***

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NOTA DE PRENSA:
Elche, 27 de Junio de 2013.
imagen sacada de un link, desde de mi telefono horas despues. Junto a Paco en la gala.

La Universidad Miguel Hernández de Elche ha investido a Quique Dacosta como Doctor Honoris Causa en Bellas Artes al igual que a Paco Torreblanca.
Una solemne ceremonia, donde familiares, amigos, profesores y alumnos, celebraron el acto cargado de emoción, reconocimiento y agradecimiento.
Cada uno de los padrinos -El Catedrático de Historia del Arte de la UMH Kosme de Barañano para Quique Dacosta, y  el profesor del Área de Estética y Teoría de las Artes José Manuel Álvarez Enjuto para Paco Torreblanca- resaltaron las cualidades y rasgos característicos de las carreras de cocinero y pastelero en sus Laudatios. Crearon paralelismos entre el oficio de cada uno y las bellas artes, así como las aportaciones de cada uno de ellos, al arte, desde su prisma.
Para Quique, el reconocimiento va más allá, pues está fuera de las esferas del mundo gastronómico y es conciente de la relevancia ante la sociedad y el claustro estudiantil. Todo lo que vaya en pro de la cocina, su profesionalización y promoción es bienvenido e invita a seguir trabajando en el  marco de la excelencia.
El rector Jesús Pastor finalizó el acto marcando la relevancia de éste otorgamiento y el compromiso de la universidad con la gastronomía.



 *** DISCURSO COMPLETO:
       Doctor Honoris Causa en Bellas Artes por la Universidad Miguel Hernández de Elche

*** Escribo estas líneas la noche del 23 de Junio del 2013. Noche de Luna llena. Llena y brillante. La súper luna del 2013. Esperé este momento para escribir solo, bajo la luz que la Luna me transmite, su aura y su energía***

 “Autoridades, estudiantes y profesores premiados, claustro de profesores, estudiantes, personal de administración y servicios, familiares y amigos”


Una vida dedicada a la cocina (26 años de carrera profesional). Pocos o muchos años, son los que he dedicado a la cocina, mi vida, mi forma de entenderla y de plasmarla, que me llevan a ser la persona que conocéis y estáis conociendo. No tengo una vocación distinta a la de la mayoría de los cocineros del mundo: ganarme la vida dando de comer.

Hay algo raro en todo esto. Yo no elegí ser cocinero, fue la cocina la que me eligió a mí. Soy simplemente, un obrero de la misma.

* ORIGENES. JARANDILLA Y COMO LLEGUE  A DENIA.
Cuando llegue a Denia, de mi Jarandilla de la Vera natal, nadie, absolutamente nadie, podría decir que yo iba a ser cocinero. No había indicios para ello. Sin embargo, se dieron todas las circunstancias para que me quedara en aquel pueblo de pescadores: por un sentido simple de responsabilidad con mi familia y una dosis de realismo. Me encontré con 14 años en un sencillo restaurante, fregando platos y cazuelas. Yo no lo sabía, pero aquel contacto con la cocina profesional me marcaría para siempre. ¿Quién iba a decir por aquel entonces que yo seria cocinero? Ni yo mismo podría imaginarlo.


2º ***MI UNIVERSIDAD
LOS LIBROS…
Un lugar sencillo donde iniciarse
( 3 Junio. 14 años). Allí, en aquel sencillo lugar, había sobre la chimenea algunos libros de cocina. Escueta selección, entre los que encontré un catecismo para iniciarse, e incluso enamorarse. Libros de cocina española tradicional y popular, la cocina del mercado, “la cuisine minceur”, "la nature dans l'assiette", el práctico, “el arte culinario”. 6 libros.
El Poblet(15 Septiembre. 16 años). La noche antes de empezar a trabajar, quedé con el propietario del restaurante. Me dio un libro de carnes, y me dijo “apréndetelo para mañana a las 9:30 que entras por la puerta de atrás, la de la cocina, el jefe de cocina te dirá cual es tu puesto”. Marché a casa.

Deduje que mi partida sería la de carnes y no sabia ni cuantos solomillos tenia una vaca… De camino miré aquel LIBRO y tenia claro que no solo era imposible que me lo aprendiera esa noche, sino que además el reto iba mucho más allá. Tanto, como mi osadía en pedir trabajo en el, que ya era por entonces, un buen restaurante.

UN LIBRO. Una declaración de intenciones. Las misma que llevaba y que tenía con ese lugar. Formarme desde la base y poder cobrar. No podía permitirme pagar una  escuela de cocina y este, creí yo, podría ser el camino.

Los libros han sido, desde entonces, mis compañeros de viaje. Libros de cocina….uno, otro, otro, otro mas…y así pilas y pilas de libros a lo largo de mi vida. Esta ha sido parte de mi “universidad”.

La verdadera importancia de todo esto y lo que ha sumado valor a mi experiencia, han sido las diferentes etapas por las que ha pasado mi aprendizaje y al final, el entendimiento surgido de una base literaria y de conocimiento de campo.

Por una parte, LOS LIBROS de cocina leídos y mi deseo de interpretarlos. Tras esto, mi preocupación al ver que solo interpretarlos no era suficiente, y que muchos chefs en el mundo como yo, hacían lo mismo. Esa coincidencia en las creaciones del momento, por la misma base de conocimiento y el beber de las mismas fuentes, me hizo finalmente abandonarlos. Una transición, del conocimiento de mi oficio al conocimiento de otras disciplinas. Kosme de Barañano y Alfredo Argilés, me influenciaron de manera directa y despertaron en mi una curiosidad por el arte en todas sus expresiones. Cocina, arte. En definitiva una suma que me hizo ser más sensible y perceptivo con la vida.

Dejar de leer cocina, y leer arte. Dejar de visitar mercados del mundo y visitar museos. Esto hizo que mi vida estuviera con un pie en la cocina y otro en la inspiración y la expresión artística.

Sin querer, apartarme de la lectura gastronómica, que había sido en cierta medida mi Universidad, me hizo crear mi segundo estilo de Cocina; La  nueva memoria del Gusto inspirada en la naturaleza, el paisaje y el arte.

En un tercer estilo, ya en esta década, todo cambia y, sin embargo, el estilo de cocina no busca la inspiración fuera de mi, si no que la encuentra en mi mismo.
Una expresión más intimista hace que todo discurra hacia dentro.

LA OTRA PARTE DE MI FORMACIÓN, no menos importante, ha sido mi día a día en la cocina, la inquietud, los viajes. Los mercados, las personas, los cocineros y cocineras. Soy la suma de cada segundo en la cocina, cada gota de sudor, cada lagrima, cada sonrisa, cada palabra leída, cada conversación en el estudio de creatividad. Horas intercambiando ideas con los que durante años han sido y son  parte de mi equipo; con los que de lejos han venido a aprender y nos han dejado su propio conocimiento; las impresiones y sensaciones que han dejado en la mesa cada uno de los clientes que han elegido comer y vivir la experiencia en mi restaurante; lo que me han enseñado los proveedores referente a su oficio; cada aprendizaje adquirido de todas las personas que, de una u otra forma, han tenido que ver con mi trabajo… esa suma, da como resultado una parte importante de la persona y profesional que soy hoy.

CUATRO GENERACIONES DE CHEFS
He tenido la gran suerte de conocer, compartir y tener amistad con cuatro generaciones de cocineros Españoles que a día de hoy siguen en activo. La suma de ese conocimiento y las experiencias, me han beneficiado y han corrido a mi favor. El intercambio de ideas con cada uno de ellos me han enriquecido como cocinero y como persona. Este es el potencial de la gastronomía española, a mi parecer más allá de talentos individuales. No hay país en el mundo que atesore tantos y tan buenos.


***CÓDIGO ABIERTO

Cuál ha sido mi Universidad en definitiva? Puedo resumir mi aprendizaje, diciendo que me he beneficiado del código abierto de la cocina y el arte. Un código abierto que no es otra cosa que la divulgación durante años de grandes y excepcionales maestros, que se han dedicado a compartir su propio conocimiento, sus descubrimientos, sus aportaciones. Un código que empieza en cada hogar de madres a hijos y a nietos y que en muchos casos no está escrito.


***HEREDERO DE UNA CULTURA Y UN PUEBLO
Soy el heredero de un legado insospechablemente rico. De la suma de culturas que han pasado y pasan por el mediterráneo, por nuestra comunidad. Soy heredero del trabajo de los pescadores, ganaderos, agricultores, panaderos, pasteleros, tenderos, y cientos de oficios que cada día entran por la puerta de mi cocina con el alma de esta tierra y sus mares.

Soy el heredero de un recetario con el que construyo una cocina repleta de destellos de aquí y de allá, tal y como es la cultura mediterránea. Así la vivo, la siento.
Soy el heredero de una forma de vivir.
Del conocimiento de tantos cocineros y cocineras de esta tierra.
La herencia que he recibido es intangible, pero tiene un peso indescriptible.


***COCINA EN LAS ARTES. EL ARTE DE LA COCINA

Yo soy un cocinero, no soy un artista. Al menos así me considero a mi mismo.
Lo que yo hago es cocina. Mi cocina no pretende saltar a un marco que no le corresponde, soy muy respetuoso con las disciplinas artísticas.

Aún así, entiendo que los procesos que manejamos los cocineros contemporáneos, más allá de técnicas y conceptos, que son importantes, se pueden unir con cualquier expresión artística mediante el lenguaje creado y la forma de transmitirlo.

No me limito a cocinar, entendiendo cocina como la interpretación y repetición de recetas. Para mi la cocina es una forma de comunicación con el comensal que se sienta a mi mesa, a través de los productos, los procesos, las armonías, las escenografías. Hay una historia que quiero contar: la construyo, la narro, la plasmo.

Hay una estética definida, unos olores y sabores que quiero que los comensales experimenten y vivan más allá del acto de alimentarse. Hay un componente lúdico y de placer en mi propuesta.

Tengo la grandísima suerte de retroalimentarme de la experiencia de cada una de las personas que acuden a mi restaurante. Es mi examen de graduación, mi compromiso, el motivo de mi dedicación. Al final son los clientes quienes apuestan por mi trabajo.

Amo el arte, en todas sus expresiones y es para mi un orgullo que la cocina de vanguardia se considere hoy una expresión artística. La inspiración, la proyección, la consecución y materialización de una idea, de un sueño. La búsqueda de los elementos, plasmar sentimientos. Interpretar otras formas de arte y llevarlas a un plato. Al final de todo, un arte efímero, se consume, se vive, se acaba; sólo queda el recuerdo y quizá el deseo de verlo, olerlo, saborearlo de nuevo.

¿Explica todo esto que la universidad me conceda éste reconocimiento? Yo no lo se, pero entiendo que mi experiencia y mi hacer avalan el resultado de lo que soy hoy como cocinero, como persona.

No tuve la suerte y privilegio de asistir a la universidad, de formarme en ella. Me alegra ver que hoy, jóvenes, futuros cocineros, futuros transformadores de ideas y soñadores, se sientan en aulas queriendo aprender y formarse en una profesión cada vez más competitiva, donde el conocimiento, las ideas, la experiencia y la disposición marcan la diferencia.

Al aceptar este reconocimiento, asumo una responsabilidad más con la profesión, con la comunidad, con mis compañeros, con los que vienen detrás, con los que me han enseñado y los que están andando el camino conmigo. Soy un defensor de la divulgación, por principio y porque trato así de devolver a la cocina lo que ella, por medio de otras personas, me ha dado a mí. Así que hoy me siento más comprometido que nunca con la enseñanza y el aprendizaje.


*** RECONOCIMIENTOS Y ESTRELLAS…

Soy la suma del esfuerzo físico y mental; de la dedicación plena a la cocina. La cocina es una carrera de fondo y éste “maratón”, que es mi carrera profesional, esta marcado por el respeto y el trabajo, con la convicción de que lo que hacemos esté siempre en el marco de la excelencia.

Esto no tendría que haber sucedido. Yo no lo programe así. Tal vez también por ello, lo vivimos de una manera coyuntural.
Ni grandes celebraciones ante los éxitos, ni grandes traumas antes los fracasos.
Interiorizar tanto unos como otros, aprender de ellos, disfrutar de los triunfos dentro de la normalidad y seguir trabajando.

Las consecuencias del trabajo que realizamos en equipo, están dando unos frutos en forma de reconocimientos importantísimos.
Los valoro muy positivamente y con ellos embellezco la travesía, el camino por el que andamos. Pero lo importante es que nuestros clientes vivan como nosotros la intensidad de la expresión que proponemos y que vean ciertamente recompensada la ilusión, el esfuerzo, las expectativas y todo lo que han soñado de su estancia con nosotros.


*** DOCTOR HONOROS CAUSA EN BELLAS ARTES
Me enfrento a un momento, que no estaba ni mucho menos en mi proyecto de vida. Este reconocimiento no estaba en mis planes.
Uno se puede llegar a preparar para recibir un reconocimiento como las tres estrellas Michelin, o el mejor restaurante de Europa, de hace unos días, pero no estas menciones que, en principio, hasta hace muy poco no estaban dentro de la normalidad de a lo que un chef pudiera optar. Pero esta es la vida y esta es la realidad de un oficio que se acerca con timidez una veces y descaro en otras, y se reivindica en los más altos estamentos de una sociedad. Y es que el éxito de la gastronomía es el éxito de la sociedad que vivimos. Y esa sociedad somos cada uno de nosotros. Del Rector y de cada una los doctores que han postulado por nosotros para ser Honoris Causa por Bellas Artes en esta Universidad.


*** LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

No me olvido y además tengo muy presente lo que significa en la vida, la divulgación de cualquier disciplina. Los medios de comunicación, y con ellos todas las personas que hacen posible que un canal u otro funcione y llegue a la gente, han contribuido infinitamente a que hoy la gastronomía, este en el lugar en el que esta.
Somos lo que dicen de nosotros.
Gracias por creer en mi proyecto, sumaros a el y dimensionarlo a un estatus que nunca creí que pudiera tener lo que hago.
Uno es consecuente con lo que hace, pero no se es del todo conciente de las consecuencias que tiene. En este caso soy el chef mas afortunado del mundo. Os tengo a todos, y todos sois importantes de la misma manera que lo es una nueva creación.

Gracias.


***LAUDATIO

Kosme, gracias de corazón por aceptar desempeñar esta función, se lo que significa para ti estar aquí. Esto hará que de ti se entienda, no si yo soy un artista (que no lo soy, soy un cocinero), si no que eres uno de los hombres que mas entienden de artes en el mundo y para mi hoy es un orgullo tenerte aquí a mi lado.

Tus libros, todos, los que me has hecho llegar y espero seguir recibiendo con tus exposiciones como comisario, analista y visionario del mundo del arte, me sigan enriqueciendo, aportando, sensibilizando. Siempre nos quedará ese té en tu casa para charlar de nuestras cosas, que son  siempre en torno a expresiones personales y artísticas.

Gracias.


***EQUIPO. PERSONAS…FAMILIA AL FIN Y AL CABO

Yo soy un gestor del talento de cada una de las personas que forman parte de la familia/equipo.
Hay sueños, que no se pueden materializar en uno solo. Sueños imposibles. En este oficio como en otros tantos, es todo una cuestión de equipo. De personas, de talentos, de conocimientos, de recursos, de esfuerzos, de valores y sueños comunes, de crecer y apostar por encima de todo. Creer en esta manera de hacer, de ser y de vivir la gastronomía por encima, incluso de remuneraciones económicas. Soy lo que mi equipo ha decidido ser. Ellos incluso han dejado de cobrar mensualidades para que un año mas se materializara este sueño. Esos valores, son valores de una creencia absoluta en lo que estamos haciendo y es un gesto que yo nunca podré olvidar.
Gracias

*** AMISTADES
Imprescindibles. Mis amigos y amigas son indispensables en mi vida.
Vosotros me mimáis, me llenáis de esperanza y me apoyáis. Sinceramente el camino se hace andando y la verdad que maravilla andarlo con vosotros. Esta es una de las suertes de mi vida.
Seguir a mi lado, aunque parezca que a veces desaparezco por lo avatares del día a día.
Os amo.

***FAMILIA
Hay al menos dos cosas que no se eligen en la vida. El lugar donde naces y la familia que tienes. Si me dejaran elegir, elegiría el lugar donde nací y la familia que tengo.
Gracias a la familia Dacosta, a la familia Vadillo, a la familia Sanz que han hecho de mi el hombre que soy, los valores que me han inculcado desde el respeto, la cultura del esfuerzo y del cariño.
He creado una familia, además única, de la cual me enorgullezco. La vida me regaló momentos, amigos, vivencias, conocimientos… una familia “Dacosta Mud” que son un pilar fundamental en mi vida.
Doy gracias al cielo por este regalo divino.

*** PACO

Maestro. Doctor. Querido, respetado y admirado maestro de maestros. Para mi suerte, no solo recibo este Doctor Honoris Causa en Bellas Artes por la Universidad Miguel Hernández, si no que además lo recibo contigo. Ni en el mejor de mis sueños. Nada es comparable con este momento. Una cosa más nos hermana, Paco.


Gracias por todo lo que eres y representas para mí.

***DESPEDIDA

Quiero agradeceros la vida que me habéis entregado. El cariño y el respeto que me procesáis. Os pido siempre vuestro apoyo y respaldo. Os pido egoístamente que me améis, por que ese amor es para mí el motor de mi vida.


Quique Dacosta.

www.quiquedacosta.es

Quique Dacosta, Premio "Importante¨, de Levante-EMV 2013.

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´Un restaurante valenciano en Nueva York sería una oficina de turismo´

04.08.2013 |
Dacosta, con el premio Importante.
El chef reivindica el papel de «locomotora» económica y cultural de la gastronomía al recibir el galardón de Levante-EMV en presencia del conseller Máximo Buch - Dacosta, en plena crisis, se ha embarcado en nuevos proyectos en Valencia
Entre anuarios de cocina valenciana„que su restaurante de Dénia encabeza„ y hojaldres „la técnica que el cocinero confesó que le gustaría haber creado„ Quique Dacosta sumó el pasado lunes a su larga lista de reconocimientos el premio Importante de Levante-EMV. Se trata de un galardón que el consejo de redacción del diario concede a personas o empresas para reconocer sus aportaciones al progreso y la sociedad valenciana.
Dacosta aprovechó el acto de entrega del galardón en la sede de Levante-EMV para poner sobre la mesa „ en presencia del conseller de Economía, Industria, Turismo y Empleo Máximo Buch„ un proyecto de futuro. Según el renombrado chef, a la gastronomía española, valenciana en particular, le falta un paso: salir a conquistar el mundo abriendo restaurantes más allá de las fronteras, como ha hecho la cocina francesa. «Un restaurante en Nueva York „sentenció„ es una oficina de turismo». Una «embajada», corrigió al alza el conseller recogiendo el guante. Quique Dacosta, al comprobar el interés del representante del Consell, matizó que quizá sea más realista un proyecto colectivo en lugar de individual, «con los ocho o diez chefs más relevantes de la Comunitat Valenciana». Exportar los modelos locales de restauración sería, a su entender, la «siguiente revolución».
El propio Dacosta ha sido el impulsor de una campaña para promover la candidatura de la cocina española, en conjunto, a los premios Príncipe de Asturias. Los cocineros son, dijo, «como la selección española de fútbol, pueden actuar como locomotora». De premios sabe mucho el cocinero. El Importante se suma a una larga lista en un año redondo: la tercera estrella Michelin, el ascenso hasta el puesto 26 de la lista Restaurant, el Chef Millesime, mejor restaurante de Europa por Opinionated About Dining o la investidura como doctor honoris causa por la Universidad Miguel Hernández de Elx.

El director de Levante-EMV, Ferran Belda, recordó que en los 70 era inimaginable pensar que la C. Valenciana tendría un local de tres estrellas. En aquellos tiempos, en que él mismo ejerció como «conejillo de indias», la influencia de la nouvelle coisine llevó a los cocineros valencianos a experimentar «poniendo a prueba la fidelidad y la salud de los clientes». Pero aquella corriente «acabó levantando un tintineo de cazos y cucharones» que superó la tradición de las casas de comidas y los arroces. Hoy „continuó el director„ los Aleixandre, Camarena o Alejandro del Toro con Dacosta (al que bautizó como «príncipe de la restauración») al frente son un polo de atracción turística. Era justo, pues, que Levante-EMV premiara el empuje de Dacosta sostenido «en tiempos de encontronazos con el fisco y problemas ecónomicos». La marca Quique Dacosta, concluyó, «debería ser un Bien de Interés Cultural a proteger».
Quique recordó que Editorial Prensa Valenciana y Antonio Vergara, crítico gastronómico de La Cartelera de Levante-EMV y autor del Anuario de Cocina de la C. Valenciana presente en el acto, ya apostaron por él «cuando mi cocina era la más sencilla de Dénia». Y valoró especialmente el premio porque, dijo, «puedes esperarlos de tu sector, pero no más allá». Al acto también asistieron, además de la responsable de comunicación de Dacosta, Andrea Arias, y la jefa de la sección de Sociedad de Levante-EMV, Susana Golf, el director general de gestión de Editorial Prensa Valenciana, José Manuel Atiénzar, que se reveló como un gran aficionado a la cocina, y el subdirector general de gestión de EPI, Francisco F. Guixá, quien dio fe de la buena mano del anterior.
Aunque parezca mentira, Quique Dacosta (Jarandilla de la Vera, Cáceres, 1974) empezó fregando cazuelas en el restaurante que hoy lleva su nombre. De esa época recuerda «que aparecía de vez en cuando un tío con sombrero». El tipo del sombrero era Antonio Vergara. La cocina, apuntó el chef, está sometida «a auditorías diarias que ya me gustaría a mí que tuvieran los políticos». Preguntado por el director del diario, reflexionó acerca de la autoría de los platos. «En la cocina „recordó„ no registramos ni patentamos los platos. Yo, que soy autodidacta, creo en la divulgación». Dacosta cuenta ya con auténticos clásicos, como el cuba libre de foie o el bosque animado «y me encanta ir por ahí y ver que se inspiran en mis platos». Pero otra cosa distinta, añadió, es «que los puedan producir industrialmente y comercializar».
El también empresario valoró de forma positiva el boom de los programas de televisión de cocina. La crisis en la gastronomía fue tema inevitable. El cocinero dio un dato que dejó preocupado al conseller: en los últimos ocho años no ha abierto ningún restaurante nuevo de máximo nivel en la C. Valenciana ni en el resto de España. Pero al mismo tiempo otro esperanzador: la recesión no se la llevado por delante ningún tres estrellas. Torreblanca tiene problemas «que superará» pero Dacosta se ha embarcado en nuevos proyectos: Mercatbar, Vuelve Carolina y El Poblet en Valencia. «Era mi obligación tirar del carro».

LINK:
 http://www.levante-emv.com/sociedad/2013/08/04/restaurante-valenciano-nueva-york-seria/1021950.html

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NO ES LA UNICA, PERO SÍ ES LA MEJOR; (Quique Dacosta).

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“Es mucho más difícil catar agua que vino, necesitas estar muy limpio”
El brazo derecho de Quique Dacosta es una reconocida experta tras aprender el oficio en La Sucursal.
MIQUEL ALBEROLA Valencia 15 AGO 2013




Manuela Romeralo, en el restaurante El Poblet de Valencia. / JESÚS CISCAR

Manuela Romeralo (El Romeral, Toledo, 1979) es el brazo derecho de Quique Dacosta en su templo del génesis, El Poblet, y en el gastrobar Vuelve Carolina, ambos en Valencia. Pero también es una solvente sumiller forjada a contracorriente a partir de su constancia y los libros que compraba con las propinas que recibía en La Sucursal, desde donde fue concitando el reconocimiento que hoy la avala tanto en vinos como aguas o cigarros.

Pregunta. Se licenció en psicología y se interpuso la hostelería. ¿Fue un accidente o un golpe de suerte?

Respuesta. Fue accidente porque no tenía trabajo, pero para mí fue una suerte. Me dijeron que abría un restaurante, el Ocho y Medio, y me presenté. Mi currículum era de prácticas de la carrera con esquizofrénicos, en penitenciarías,… El hombre que me entrevistó, Daniel Máñez, lo miró y me dijo: Ya, pero aquí vamos a abrir un restaurante. Le contesté que quería trabajar y que si alguien me enseñaba podía aprender. Pero fue realmente en La Sucursal cuando empecé a hacer lo que hago en este momento.
detalle sala elPoblet Valencia.


P. Es los ojos de Quique Dacosta en El Poblet y Vuelve Carolina, su nariz, su lengua,… ¿No es mucha responsabilidad?

R. Lo es. El día a día, aparte de mi rincón de vinos, es ir tomando muchas decisiones. Lo que aplico, básicamente, es el sentido común. Tomar decisiones como lo haría si esto fuera mío, y teniendo en cuenta la filosofía de Quique.

entrada a Vuelve Carolina. Dirigido por Manuela Romeralo.

Según los especialistas, si hubiese empezado a fumar después de aprender a catar, hubiera notado como una barrera. No sé cómo cataría si no fumase; seguramente, mejor.
P. ¿No está demasiado delgada para ser un referente gastronómico?

R. Como si no me dieran de comer, ¿no? Siempre he sido así: tres kilos arriba, tres kilos abajo. Mi padre se ríe porque le digo que solo me gusta comer en los restaurantes. Es con lo que disfruto.

P. Comer en los restaurantes es más que comer, ¿no?

R. Claro. Traslado comer a una experiencia más grande. Comer es mucho más que el simple hecho de alimentarte.

P. La crisis ha puesto la gastronomía al borde del precipicio.

R. Pero no lo va a conseguir. Desgraciadamente, se ha llevado a gente por delante. Al principio todos nos quejábamos, pero ya no vale eso. Estamos reinventándonos, haciendo cosas nuevas, acostumbrándonos a una realidad que, aunque no sea tan dramática como en este momento, no va a ser la misma. No vamos a volver a lo de antes. No va a llegar. Además, aquello no era cierto.

P. ¿Hubo también una burbuja?

R. La burbuja inmobiliaria hinchó otros sectores. Los restaurantes notamos muchísimo ese manejo de dinero por encima de lo normal. Pero esa gran cantidad de dinero permitió innovar y hacer gastos que en otro momento no hubiera sido posible.

P. ¿Está en riesgo el nivel alcanzado?

R. Lo que hay que hacer ahora es ser inteligente y adaptarse: trasladar lo aprendido a la realidad actual. Sabemos lo que sabíamos, pero tenemos que manejar otros productos, otras circunstancias. Quienes lo hagan, sobrevivirán a la crisis.

Comer es mucho más que el simple hecho de alimentarse
P. Debe frustrar mucho ser campeona sumiller de habanos del mundo sin poder ejercer en el restaurante.

R. Lo echo mucho de menos. Sigo en mi vida privada con los habanos. Voy un par de veces al año a trabajar a Brasil con habanos, pero, evidentemente, no es lo mismo que cuando la gente terminaba de comer y llegaba el momento de los destilados y los cigarros. Los cigarros forman parte de la gastronomía y ha sido una mutilación total. Como lo sería quitar el café o los vinos.

P. ¿Los sigue fumando?

R. No fumo demasiado, pero sí cuando tengo tiempo, cuando estoy relajada. Me gusta mucho fumar con gente.

P. ¿Qué dicen sus padres de que fume puros?

R. Absolutamente nada. Se quedaron con los ojos así [los abre al máximo] cuando empecé a trabajar con los habanos, pero creo que se concienciaron cuando les dije que iba a competir en el campeonato de España. Mi padre, que es una persona bastante conservadora, está encantado.

P. ¿Es posible fumar puros sin renunciar a la calidad ni gastar un dineral?

R. En este momento es un artículo de súper lujo. Pero hay un secreto. En Cuba hay 33 marcas de tabaco, de las que 12 o 13 son Premium, pero el resto, aunque no sean tripa larga, son de muy buena calidad.

El vino y los puros son un mundo de hombres; pero yo no me he dado cuenta
P. ¿Cuántos vinos ha probado?

R. En dieciocho años, miles. Y sigo probando.

P. Pero prefiere el champán.

R. Es que el champán también es vino. Para mí fue especial desde una visita que hice a Dom Perignon. Fue muy constructiva y resultó muy impactante ver que un champán puede envejecer 30 años y estar perfecto. Desde entonces lo he seguido mucho, en esa y otras marcas, y lo utilizo mucho para los platos.

P. ¿Ser mujer le ha complicado las cosas en su oficio o se las ha facilitado?

R. Hay gente que se empeña en que diga que me ha complicado, porque quizá en otras profesiones lo complica. Es cierto que el vino y los puros son un mundo de hombres, pero yo no me he dado cuenta. No he tenido ni la necesidad de rebelarme. No he sentido que me complicara. Tampoco que me facilitara, porque de ser así no hubiera tenido que estudiar tanto como lo he hecho.

P. ¿Tiene asegurada la nariz?

R. No, pero me la vigilo bastante. Tengo mis pruebas de olfacción para asegurarme de que sigo en el umbral. Fumo puros y cigarrillos, pero ahí estoy. Según los especialistas, si hubiese empezado a fumar después de aprender a catar, hubiera notado como una barrera. No sé cómo cataría si no fumase; seguramente, mejor.

P. La nariz no sirve para catar el agua. ¿O sí?

R. Claro. Es cierto que donde más lo notas es en la boca, porque es mucho más difícil apreciar los minerales en la nariz. Ahí el umbral es bajísimo, tienes que tener una nariz muy fina o estar muy entrenado porque son estímulos muy pequeños. De hecho, cuando lo empiezas a notar bien es cuando llevas dos o tres días seguidos catando agua.

P. ¿Es más difícil catar agua que vino?

R. Mucho más. El estímulo que tienes que detectar es tan leve que necesitas estar muy limpio de aromas. Hay que hacer un ejercicio de depuración previo.

P. Ha catado más vinos que aguas, ¿no?

R. En aguas no he llegado a miles. Ciento y pico.

P. También tiene un notable dominio de las dosis en la coctelería.

R. Ya no lo hago, pero fue lo primero que aprendí a hacer. Es un mundo de dosis perfectas, por eso creo que me gusta. Soy, no quiero decir perfeccionista, pero sí quizá puntillosa. Me manejo bien en las cosas que tienen que ir muy medidas.

CONCURSO MERCATBAR 2013 (3 años).

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¿Qué han visto las gárgolas éste verano?

Durante el verano de 2013, Valencia capital ha visto como sus residentes la abandonaban para disfrutar de unas merecidas vacaciones. El bullicio se convirtió en silencio y sólo aquellos personajes que nunca se mueven aguantaron el abrasador sol de los meses estivales para recordar a los que no estuvieron lo que había acontecido en su ausencia. Las gárgolas del puente del Reino sólo se mueven de su sitio para visitar de vez en cuando MercatBar. ¿Por qué? Ven a descubrirlo.

MercatBar abre sus puertas tras las vacaciones estivales.
Nos acercamos a nuestro tercer aniversario y mantenemos intacta la ilusión del primer día.
Seguimos apostando por una cocina de producto y calidad; tapas sencillas pero revisadas, servidas  en un ambiente de mercado y siendo fieles al recetario popular español y valenciano. Nos hemos convertido en un referente dentro de la oferta gastronómica de la ciudad.
Hemos querido celebrar este aniversario dándole un toque más fresco al lugar, manteniendo la atmósfera original de MercatBar.


Además, para celebrar nuestro tercer aniversario, queremos invitarte a participar en el concurso de fotografía para los mantelillos. Una foto, un mantelillo. 

Se eligirán 10 fotos en total. Si tu foto es elegida, podrás venir con un acompañante a disfrutar de una comida o cena y descubrir las novedades de ésta temporada. No dejes que las gárgolas te lo cuenten. Participa y disfruta!

Condiciones:
Una foto por participante.
Debes enviarla a quiquedacostaprensa@gmail.com con tu nombre y apellidos. (con el envío de la foto, estás dando tu consentimiento para que la foto sea utilizada por MercatBar, tanto para su publicación en las redes sociales y otros medios digitales, como para ser usada como mantelillo en caso de ser elegida.
El plazo para enviar las fotos es del 1 al 15 de Septiembre de 2013.
Serán seleccionadas 10 fotografías como ganadoras.
Se conocerán los ganadores a través de Facebook y en las cuentas de correo de los ganadores.

www.quiquedacosta.es
www.mercabar.es
 

NOTA: Ángel León de Aponiente, invitado estelar del primer cuatro manos de la nueva temporada 2013/2014 elPoblet Valencia.

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Ángel León de Aponiente, invitado estelar del primer cuatro manos de la nueva temporada 2013/2014 elPoblet Valencia.
El equipo de El Poblet da la bienvenida a una delegación de la “tripulación” de Aponiente, el próximo lunes 23 de Septiembre, en una cena mano a mano entre cocineros.
Ángel León, un confeso enamorado del mar, la pesca y la naturaleza, aportará todo su conocimiento y técnica a un menú muy especial, diseñado para la ocasión, junto al equipo de elPoblet.
La joven y dinámica pareja Carrizo-Lourenço, jefes de cocina de elPoblet, junto a Manuela Romeralo, consagrada Soumiller y Directora de Vuelve Carolina y elPoblet, y todo su equipo, harán de anfitriones en el que seguro será el gran acontecimiento gastronómico del otoño invierno en la ciudad de Valencia.
La pasión de dichas cocinas y la coherencia entre las mismas buscarán seducir al comensal y obsequiarlo con una experiencia gastronómica cargada de emoción.
¿Preparados para sentir la fuerza del Atlántico y del Mediterráneo?


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Aponiente&ElPoblet
"cuatromanos
*  Algas – Tortillitas de Camarones 
Erizo
Estrellas de mar - Emulsión de ostra.

* María & Tomates encurtidos
 Rompepiedras con ventresca de atún.

* Dulce como la mar.
* Almendras & Empanadilla de sepia y wasabi.
* Olas de plancton y  yodo
* Gamba hervida y té de bledas
* Interior y exterior de una navaja
* Sobre una navaja alcaparras, tuétano, y sirve como cuchara para los interiores con gnochis.
* La bruma.
* Asado de mar.
* Arroz cenizas
* Limón de oro
* Petit fours.

100€
menú armonizado por Manuela Romeralo.
 IVA incluido.
Plazas limitadas.








El reto de Quique Dacosta UNICEF. Me ayudas?

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 Queridos seguidores, clientes, amigos y familiares: 
Os invito con éste reto a que aunemos esfuerzos para conseguir ésta cantidad. Será destinada íntegramente a la ayuda humanitaria que da UNICEF a los niños afectados por la situación de violencia que se da actualmente en Siria.
Si lo logramos, UNICEF podrá enviar 233 kits de primeros auxilios para responder a la emergencia o 57 familias podrán recibir un kit familiar de agua que les permitirá recogerla, purificarla y almacenarla.
Tras una reflexión como padre, ser humano; unido al compromiso con los problemas globales, y en la necesidad de no quedarme con los brazos cruzados, he decidido plantear éste reto. Lo es para mi y espero que lo sea para todos vosotros. Muchas gracias.
Quique Dacosta by VCrown


LIQUEN. año 2000

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liquen. Quique Dacosta Restaurante

*** LIQUEN: Homenaje al primer vegetal terrestre. 
año de creación del plato 2000
Temperatura: 15ºC

COMENTARIO
Este plato es el primer paisaje que creamos en El Poblet. La idea surge de una de las múltiples conversaciones con el biólogo Santiago Orts en la que nos relató algunas de las innumerables historias asociadas al liquen, que es un estandarte de la biología.

Liquen es un plato seguramente avanzado a su tiempo, y todavía hoy es ultramoderno.
¿A qué sabe un liquen? Estamos ante una reflexión que va más allá de la memoria gustativa y del producto. Para lograr plasmar en un plato este detalle de la naturaleza utilizamos la Tremella fuciformis, un hongo poco empleado en cocina, con algas frescas, que actualmente son la gran revolución “vegetal marina” en todas las cocinas del mundo.
EL FONDO DE HONGOS Y ALGAS
Ingredientes: 50 g de aceite de oliva, 400 g de cebolla, 400 g de puerro (la parte blanca), 2 kg de Boletus edulis, 200 g de champiñones limpios, 10 l de fondo de pato, 500 g de Kombu (Laminaria ochroleuca) fresca, 250 g de Lechuga de mar (Ulva rigida) fresca, 250 g de Wakame (Undaria pinnatifida) fresca, c.s. de sal, 2 g de ralladura de trufa blanca.

Proceso: pochar las verduras y las setas hasta que adquieran un color uniforme. Mojar con el fondo de pato base e incorporar las algas frescas. Cocer el conjunto tapado durante 3 horas sin hervir e ir espumando continuamente. Transcurrido este tiempo dejar reposar 6 horas más en frío.
Colar y clarificar. Rectificar de sal y añadir la ralladura de trufa.

TREMELLA FUCIFORMIS
Ingredientes: 5 kg de Tremella fuciformis, 30 l de agua, 50 g de sal, c.s. de fondo de hongos y algas (elaboración anterior).

Proceso: limpiar bien la Tremella bajo un chorro de agua fría. Cocer en agua con sal durante 30 minutos. Transcurrido este tiempo, retirar la Tremella e introducirla en el fondo de hongos y algas a 85 ºC.
Cocer durante 1 hora a la misma temperatura, sin que hierva. De este modo el hongo, por naturaleza totalmente insípido, absorbe todo el sabor del fondo y adquiere una textura muy melosa.
Dejar enfriar en la cámara.
En el momento del pase templar el hongo en el fondo. Antes de servir cortarle la base, que es muy dura y desagradable en boca.

EL BROCHAZO DE GRANITO
Ingredientes: 100 g de espesante de mandioca, 2 g de polvo de plata, 2 g de polvo de hierbas del Montgó, 2 g de polvo de Boletus edulis, c.s. de sal de algas glas, 2 g de jugo de trufa negra.

Proceso: mezclar bien todos los ingredientes y reservar.

EL POLVO DE LECHUGA DE MAR
Ingredientes: 100 g de Lechuga de mar (Ulva rigida) en salazón.

Proceso: desalar el alga poniéndola a remojo y cambiando de agua dos veces. Extenderla en un tapete de silicona y secar a 60 ºC. Triturar hasta conseguir un fino polvo con la ayuda de un molinillo de café eléctrico.
Este proceso es necesario para que en el momento del pase se adhiera a la Tremella y se hidrate al momento.

SAL PLATA
Ingredientes: c.s. de plata en polvo, c.s. de sal, 1 l de agua mineral, 125 g de perlas de Japón.

Proceso: hervir el agua y, a modo de lluvia, añadir las perlas. Bajar la potencia del fuego al mínimo y remover sin parar. Cocer durante 40 minutos.
Transcurrido este tiempo las perlas se habrán deshecho totalmente. Pasar por el túrmix para obtener un puré neutro translúcido y mezclar con la plata y la sal. Tener en cuenta que este papel se utilizará como sazonador, por lo que la proporción de sal debe ser alta.
Estirar en un papel sulfurizado y secar en el horno con el tiro abierto. La temperatura no debe superar los 120 ºC. Retirar del horno y reservar en un lugar fresco y seco. Trocear groseramente imitando las escamas de sal en el momento de su utilización.

ACABADO
Otros ingredientes: c.s. de láminas de atún blanco seco y ahumado (katsuo bushi).

Pintar la base del plato con un brochazo de granito. Sobre éste colocar la Tremella a temperatura ambiente y unos 30 g de su caldo. Espolvorear sobre el hongo el polvo de Lechuga de mar, el atún blanco y las escamas de sal plata.

 




Lichen. Homage to the first terrestrial vegetable. The union of algae and fungus

Temperature: 15ºC

COMMENT
This dish is the first landscape we created at El Poblet. The idea came out of multiple conversations with biologist Santiago Orts, in which he told us one of the countless stories associated with lichen, a star of biology.

Lichen was certainly an advanced dish for its time, and today it is still ultramodern.
What does lichen taste like? This is an idea that goes beyond gustative memory and ingredients. To capture this natural detail in the dish, we use Tremella fuciformis, a little-used fungus in cuisine, with fresh seaweed, which is today the great “marine vegetable” causing revolutions in all of the world’s kitchens.
MUSHROOM AND SEAWEED BASE
Ingredients: 50 g olive oil, 400 g onions, 400 g leeks (white parts), 2 kg porcini (Boletus edulis), 200 g clean mushrooms, 10 l duck stock, 500 g fresh kombu (Laminaria ochroleuca), 250 g fresh sea lettuce (Ulva rigida), 250 g fresh wakame (Undaria pinnatifida), salt, 2 g white truffle shavings.

Method: sauté the vegetables and mushrooms until they are evenly colored. Cover with the duck stock and add the fresh seaweed. Simmer covered for 3 hours without boiling and skim continuously. When time has elapsed, remove from heat and leave in cold storage for 6 hours.
Strain and clarify. Salt to taste and add the truffle shavings.

TREMELLA FUCIFORMIS
Ingredients: 5 kg Tremella fuciformis, 30 l water, 50 g salt, mushroom and seaweed base (see above).

Method: wash the Tremella thoroughly under cold running water. Cook in salted water for 30 minutes. Once time has elapsed, remove the Tremella and transfer it to the mushroom seaweed base at 85ºC/185ºF.
Cook for 1 hour at the same temperature without letting it boil. This way, the fungus, which is naturally completely insipid, absorbs all of the flavor of the base and acquires a softer texture.
Cool in cold storage.
Just before serving, warm the fungus in the base and discard the stem, which is very hard and unpleasant to eat.


GRANITE PAINT
Ingredients: 100 g tapioca starch, 2 g silver powder, 2 g Montgó herb powder, 2 g porcini (Boletus edulis) powder, seaweed icing salt, 2 g black truffle juice.

Method: mix all of the ingredients well and set aside.

SEA LETTUCE POWDER
Ingredients: 100 g salt cured sea lettuce (Ulva rigida).

Method: soak the seaweed to remove the salt, changing the water twice. Spread it out onto a silicone sheet and dry at 60ºC/140ºF. Grind into a fine powder using an electric coffee grinder.
This process is necessary so that just before serving, it sticks to the Tremella and immediately hydrates.

SILVER SALT FLAKES
Ingredients: silver powder, salt, 1 l mineral water, 125 g tapioca pearls.

Method: boil the water and gradually sprinkle in the tapioca pearls. Lower the heat to a minimum and stir continuously. Cook for 40 minutes.
Once time has elapsed, the tapioca pearls will have completely dissolved. Blend using a handheld blender to make a neutral, translucent purée and mix with the silver and salt. Keep in mind that this paper will be used as a seasoning, so the salt content should be high.
Spread onto a sheet of parchment paper and dry in the oven with the vent open. The temperature must not exceed 120ºC/248ºF. Remove from the oven and set aside in a cool, dry place. Coarsely chop to resemble salt flakes just before using.

ASSEMBLY
Other ingredients: slices of dry smoked white tuna (katsuo bushi).

Brush the base of the plate with the granite paint. Top with the Tremella at room temperature and about 30 g of its stock. Dust with the sea lettuce powder, white tuna and silver salt flakes.
 


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